Іноді наші читачі висвітлюють досить нестандартні підходи до тієї чи іншої роботи. Сьогодні вашій увазі пропонується один з таких оглядів. Цю статтю надіслав наш постійний читач Пермінов Андрій Олексійович з міста Бирск, який знаходиться в республіці Башкортостан.
Доброго дня. Нещодавно перейнявся питанням установки в гаражі заточного верстата. Зайві гроші витрачати не хотілося. Тому, почав розбирати те, що було в наявності. Двигун був знайдений дуже швидко, причому практично новий і не один. Справа в тому, що гараж купувався разом з ділянкою, і від колишнього власника залишилося багато потрібних речей. Проблема полягала тільки в тому, що електродвигун виявився трифазним. До дільниці ж підведено лише напруга 220 В. Зібравши в мережі і різних підручниках з електротехніки необхідну інформацію, я зрозумів, що підключення можливо і взявся за справу.
З причини того, що спочатку я не був впевнений у позитивному результаті, поетапні фото не робилися. Пізніше я окремо зібрав подібну схему спеціально, щоб пояснити суть.
Саме на прикладі цієї роботи я і розповім, як все відбувалося
Що необхідно для підключення трифазного двигуна на 220 В
Цікаво, що при наявності безлічі різних магнітних пускачів, знайдених мною в гаражі, виявилася несподівана проблема. Вона полягала у відсутності нормальних пускових кнопок під рукою виявилися лише досить старі зразки. Але, про все по порядку.
Для роботи знадобиться:
- Безпосередньо сам електромотор.
- Два конденсатори (пусковий і робочий).
- Магнітний пускач відповідного номіналу.
- Другий пускач для подачі живлення на один з конденсаторів (при наявності кнопкового поста більш нового зразка з двома постійно розімкнутими контактами він був би не потрібен).
- Дроту відповідного перерізу.
- Кнопковий пост на 2 точки управління.
- Плоскогубці, викрутки, ключі.
Підготувавши все необхідне, приступаємо до роботи.
Двигун, особливості розміщення перемичок котушок, перші кроки підключення
Перше, на що потрібно звернути увагу – це шильдик двигуна. На ньому прописана можливість підключення однофазного, потужність агрегату та інша необхідна для роботи інформація.
Шильдик електродвигуна – на ньому вказані параметри
Було вирішено починати складання схеми підключення з контактної групи двигуна. На ній знаходиться 6 контактів – по парі на обмотку. Спочатку, перемички на них були встановлені в ряд по одній стороні, поєднуючи в одній точці всі 3 обмотки – в «зірку». Подібна комутація підходить лише для трифазного підключення, тому вони були переустановлені для підключення в «трикутник», який нам потрібен для напруги 220 В. Це розташування можна побачити на фото.
Перемички встановлені в контактній групі для з’єднання «трикутником»
Кілька слів про магнітному пускачі
Це пристрій, що витримує високі пускові струми, дозволяє подавати живлення на електродвигуни та інше устаткування. Наприклад, звичайний вимикач, хоча і здатний працювати в подібній ланцюга, проте не зможе витримати саме момент включення. Зовні пускачі можуть бути досить різноманітні, мати різний номінал робочої потужності. В нашому випадку були обрані два абсолютно різних по виду і по потужності пристрою.
Електромагнітний пускач ПМЕ-211 – обраний в якості робочого
Електромагнітний пускач ПМЕ-111 – для подачі напруги на пусковий конденсатор
Підключення електродвигуна: з чого слід почати
Цей етап не складе ніяких труднощів. До клем «С1» і «С2» за допомогою проводу (в моєму випадку використовувалися жили, перетином 4 мм2) підключаються перші два контакти електромотора. Однак, якщо перший контакт двигуна затягується відразу щільно, то другу гайку поки накручувати не слід.
Початок підключення – перші два проводи на місці
З-за того, що для роботи даного електродвигуна потрібна напруга 380 В, нам потрібно забезпечити зрушення фаз. Це досягається шляхом підключення робочого конденсатора. У моєму випадку, його ємність становить 20 мкФ, чого цілком достатньо. Він підключається на другий і третій контакт електродвигуна. Таким чином, напруга на третю обмотку буде проходити через конденсатор, який і створить необхідний зсув фаз. Також, до третього контакту (фаза С) підключається один з проводів пускового конденсатора.
Контакти обмоток двигуна фаз В і С. Більше тут підключень проводитися не буде
Другий провід від пускового конденсатора, ємність якого становить 50 мкФ, поки не підключаємо – його комутація буде проводитися через інший магнітний пускач меншої потужності.
Заходи безпеки при роботі з конденсаторами
При виконанні подібних робіт слід бути уважним. Справа в тому, що конденсатори можуть бути заряджені. Це призведе до хай неопасному, але вельми неприємного удару струмом. У нашому випадку використовуються елементи з напругою 400 В – саме такий короткочасний розряд можна одержати. Щоб уникнути подібних неприємностей потрібно з’єднати між собою контакти конденсаторів. Якщо в них залишилося напруга, проскочить іскра, пролунає клацання, після чого з елементом можна працювати, не побоюючись удару струму.
Подальша комутація: працюємо з робочим магнітним пускачем
Тут же виробляємо підключення живлять проводів – вони йдуть від ввідного автомата. При цьому фазний дріт підключається на контакт «L1» робочого пускача, а нульовий (нейтраль) на «L2». «L3» задіюватися не буде по причині відсутності трифазної системи.
Підключення живлять проводів до магнітного пускателю
Відразу підключимо одну із сторін котушки електромагніта, без якої неможлива робота пускача. При виборі обладнання, слід звернути особливу увагу на її робоче напруга. Воно може становити 220 або 380 Ст. В останньому випадку пускач спрацьовувати не буде. Тут підключення проводиться шляхом встановлення перемички з контакту нульового проводу на клему котушки.
Встановлення перемички з клеми подачі на котушку
Приступаємо до комутації другого магнітного пускача
Тут варто пояснити, для чого він потрібен. Справа в тому, що більш потужний конденсатор ємністю 50 мкФ необхідний тільки в момент запуску електродвигуна, після чого він повинен відключитися. Якщо ж обидва конденсатора будуть працювати постійно, це призведе до неминучого нагрівання двигуна і його швидкого виходу з ладу. Однак він потрібен лише за умови, що сам електромотор досить потужний – понад 1 кВт. Саме такий і був встановлений у мене в гаражі (1,5 кВт). Тут же потужність 0,25 кВт. Подібний двигун можна запустити без другого конденсатора. Однак, моєю метою було показати підключення електромотора великої потужності, а отже, схему комутації пускового конденсатора необхідно показати.
Пусковий конденсатор ємністю 50 мкФ був знайдений у гаражі абсолютно новим, як і робітник – на 20 мкФ
Етапи підключення пускача для другого конденсатора
Для початку були довільно обрані 2 контакту, які були з’єднані між собою перемичкою. Тут клеми можна протягувати відразу – більше ніяких додаткових проводів до них комутувати не буде.
Встановлюємо перемичку між контактами другого пускача
Тут справа ось в чому. Звичайно, монтаж магнітного пускача – це додаткові проблеми, однак, у моєму випадку, була поставлена мета взагалі нічого не купувати в магазині. Як вже говорилося, кнопкові пости, які опинилися в наявності, були старого зразка – на пусковій кнопці був присутній лише один постійно розімкнутий контакт. Якщо ж їх два, то необхідність в монтажі другого пускача відразу відпадає, що значно полегшує роботу. В описаному мною варіанті роботи більше, зате вона враховує всі можливі нюанси, які можуть виникнути в процесі комутації.
Від перемкнутых контактів другого пускача відводимо провід – він потрібен для подачі живлення і приєднується до клеми подачі фази на перше пристрій, а саме на «L1».
Підключення проводу для подачі живлення на другий пускач
Котушка магнітного пускача
Зрозуміло, що другий магнітний пускач не зможе обійтися без стабільної подачі напруги на котушку. Для забезпечення стабільності, з’єднуємо контакт «L2» першого пристрою з її клемою за допомогою окремого проводу. У моєму випадку, для наочності, обрана темно-коричнева жила.
Підключення коричневого проводу на контакт «L2» робочого пускача
Комутація іншого кінця жили з однієї з клем котушки другого пускача
У декого може виникнути питання, чому вся комутація здійснюється на клемах магнітного пускача? Адже, якщо більшу її частину перенести на ввідний автомат, обслуговування і ремонт згодом буде проводити значно простіше. Спочатку і я так подумав, однак зіткнувся з проблемою малого розміру контактора – кілька проводів у нього просто не вміщалися. Що ж стосується клеми пускача, то вона значно більше, що спрощує сам процес комутації. Після її закінчення, для зручності, можна об’єднати кілька жив, придатних до однієї клеми, за допомогою невеликого хомутика або просто змотати їх ізоляційною стрічкою.
Підключаємо пусковий конденсатор: другий дріт
Тут все досить просто. Залишився вільним провід від конденсатора (50 мкФ) потрібно підключити до будь-якого з нижніх контактів другого пускача, який опиниться під напругою в момент включення. З фото нижче легко зрозуміти, як це зробити.
Підключення вільного проводу пускового конденсатора
Просуваємося до кнопочному посту
На кнопковому посту, в моєму випадку, дві кнопки – «СТОП» (її контакти постійно замкнені) і «ПУСК» (контакт постійно розімкнений, і замикається тільки в момент натискання). Перше, що необхідно зробити – це з’єднати перемичкою фазну клему робочого пускача і контакт кнопки «СТОП», подавши на неї живлення.
Приєднуємо один кінець перемички до фазної клеми («L1») і протягуємо контакт
Другий кінець йде на клему кнопки «СТОП»
Також слід зазначити, що якщо кнопковий пост вже був раніше де-небудь встановлений, то перемичка між контактами «ПУСК» і «СТОП» може бути відсутнім. У цьому випадку її потрібно встановити. Зробити це дуже просто – з фото нижче видно, як виконати подібну роботу.
Перемичка між пусковий і стоповий кнопкою необхідна
Продовжуємо підключення кнопкового поста
Далі необхідно зібрати схему таким чином, щоб пускова кнопка взаємодіяла з котушками обох пускачів. Для цього монтується перемичка між нею і одним з постійно розімкнутих контактів котушки робочого магнітного пускача. В нашому випадку, я вибрав зелений провід. Один його кінець фіксуємо на контакті кнопки «ПУСК», до якого підходить перемичка від стоповий.
З’єднання на пусковій кнопці — робота з постом практично завершена
Другий кінець з’єднуємо з котушкою робочого пускача і теж відразу затягуємо – тут більше сполук не буде.
Комутація з постійно розімкненим контактом котушки робочого пускача
Залишилося завершити підключення кнопкового поста. Монтуємо перемичку з вільного контакту пускової кнопки на харчування котушки додаткового пускача. Таким чином, вийде, що при натисканні на кнопку «ПУСК» харчування буде подаватися на конденсатор 50 мкФ, але тільки в той час, поки вона утримується. Якщо кнопку відпустити (двигун запущений), ланцюг розривається, подача живлення на котушку припиняється, і контакти додаткового пускача розмикаються.
Приєднуємо один кінець перемички до вільного контакту кнопки «ПУСК»
Другий кінець цього дроту комутується з клемою котушки додаткового пускача
Остаточні етапи складання схеми підключення електродвигуна
Тепер залишається справа за малим. Варто знову повернутися до робочого електромагнітному пускателю. Збоку, в його нижній частині, є блокувальні контакти. За допомогою перемички з’єднуємо їх між собою. Це робиться для того, щоб після того, як кнопка «ПУСК» і відпущена ланцюг разомкнулась, живлення на котушку продовжувало подаватися. В противному разі двигун буде працювати тільки при натиснутій кнопці.
Перемичка блокувального контакту дозволяє ланцюга залишатися замкнутої після того, як відпущена кнопка «ПУСК»
Тепер залишається лише з’єднати окремої перемичкою залишився вільним основний контакт додаткового пускача і блокувальний контакт робітника. Виглядає це так.
Один кінець перемички підключається до основного контакту другорядного пускача
Другий – до блокировочному контакту робочого електромагнітного пускача
Залишається ретельно протягнути всі клеми, для зручності і акуратності скомпонувати і об’єднати в джгути проводів, після чого можна подати живлення і перевірити працездатність зібраної схеми.
Чому все так складно
Це питання і мені спочатку не давав спокою, проте все складно лише на перший погляд. Якщо виконувати всю роботу покроково, у відповідності з інструкціями, він відпаде сам собою. Як вже згадувалося, основні складнощі були створені, можна сказати, навмисно. Адже варто лише придбати в будь-якому магазині електротехніки більш досконалий кнопковий пост, і велика частина роботи просто втратила свою актуальність. Але в тому, що я пішов настільки проблематичним шляхом є і свої плюси – були розглянуті всі варіанти при нульових витратах. Все, що мені було необхідно, знайшлося в гаражі. Зате зараз я маю можливість користуватися низькобюджетним заточним верстатом. З витрат – лише купівля наждачного заточного круга і оплата рахунків за електроенергію, які можна назвати великими.
Підіб’ємо підсумок виконану роботу
При наявності необхідних складових для складання подібної схеми, такий варіант підключення вартий уваги. Це стосується навіть тих, хто буде використовувати верстат лише для заточування або правки ножів 2-3 рази в рік. Адже затрат він не вимагає, а іноді може виявитися просто необхідний. Я дуже сподіваюся, що розказане мною сьогодні, стане в нагоді кому-небудь з читачів цього ресурсу.
А зараз хочу звернутися до читачів. Якщо ви в чомусь не згодні в моїй роботі, напишіть про це в коментарях. Бути може, я прийму Вашу думку на озброєння, а можливо і зможу довести свою правоту. У будь-якому разі, мені буде дуже цікавий Ваш відгук. Дякую за увагу.
Редакція запрошує домашніх майстрів і умільців стати співавторами рубрики «Історії». Корисні історії від першої особи будуть опубліковані на сторінках нашого онлайн-журналу.
