Сьогодні на прилавках спеціалізованих магазинів з продажу побутової техніки для дому можна зустріти розмаїття новітніх моделей електрочайників від різних виробників. Ці прилади досить надійні і невибагливі в побуті, але іноді може виникнути ситуація, коли електричний чайник, до цього справно працюючий раптом вимикається, хоча вода не нагрілася до закипання. Не треба панікувати, викликати майстра або викидати прилад на смітник, давайте розберемося і з’ясуємо всі причини відмови виробу.

Схема і принцип роботи

Щоб зрозуміти, чому це відбувається, необхідно знати принцип роботи чайника і його електричну схему. Модельний ряд цих побутових приладів досить різноманітний, але принцип дії та схема складання у всіх практично ідентична, за рідкісним винятком: наприклад, вбудований таймер.

Електрочайник працює досить просто: через міцний шнур з вилкою на кінці напруга від розетки передається на контакти ХР1, розташовані в масивній підставці — саме на неї встановлюється прилад під час кип’ятіння води. У нижній частині корпусу є спеціальний роз’єм, який входить у взаємодію з контактами підставки.

Термовимикач SA1 забезпечує ручне включення і автоматичне вимкнення приладу після того, як вода починає кипіти. Вимикач теплової захисту завжди активний і в повсякденній роботі вироби участі не бере — він спрацьовує лише тоді, коли чайник включається без води. Потім струм йде на трубчастий нагрівальний елемент (ТЕН), і світиться лампочка на індикаторі сигналізує про те, що виріб знаходиться в роботі.

Коли вода закипить, то пара збирається у вільному просторі між рівнем води і кришкою вироби, потім пари води по спеціальному каналу надходять до біметалічною пластині, зробленій з двох різних металів, що від нагрівання вигинається і розмикає контакти — термовимикач вимикається.

Система захисту

Нагрівальні елементи електрочайник встановлюються в процесі складання на заводі виробнику і залежать від його обсягу: ТЕН потужність варіюється в межах 0,5—2,5 кВт. Вони при нагріванні виділяють велику кількість тепла, тому щоб уникнути виникнення пожежі, конструктори передбачили ефективний захист від перегрівання.

Круглі біметалічні пластини використовуються як температурні датчики, в центрі зроблена спеціальна вибірка. Вони повинні щільно прилягати до нижньої частини чайника, для кращої тепловіддачі їх поверхню змащують пастою з відмінними теплопровідними властивостями.

При проведенні будь-якої складності ремонту цю змащення видаляти не рекомендується.

Температурний датчик

Пластина зібрана з двох різних за коефіцієнтом температурного розширення металів, міцно склеєних між собою. При сильному нагріванні вона згинається за рахунок різного розширення металів.

Для вимикання приладу біметалічну пластину пов’язують з контактами за допомогою керамічного штока наступним чином: один кінець його впирається в диск, а другий — підпирає пластину контактної групи. Механізм дії досить простий: пластина згинається, шток приходить в рух і контакти відключаються.

Керамічний шток і біметалічна пластина

У такого виду захисту є тільки один негативний нюанс: після остигання мембрана повертається в початковий стан, і контакти можуть замкнутися – ТЕН почне нагрівання. Щоб електрочайник не зміг включатися самостійно, встановлюють два таких диска: один працює в системі захисту від перегріву, другий пов’язаний безпосередньо з вимикачем і повністю відключає прилад від напруги мережі.

Причини появи несправностей

Отже, чому ж вимикається чайник, не довівши воду до кипіння?

 

• Найбільш часта причина несправності – дефект біметалічної пластини. Метал, з якого вона зроблена, піддається багаторазовому розширення-звуження в процесі роботи пристрою. Недивно, що з часом пластина деформується і втрачає свої властивості, тому і вимикає електрочайник в неправильний момент. Звичайно, це стосується тільки тих приладів, які пропрацювали не один рік. Хоча неякісні китайські вироби можуть «порадувати» власника таким дефектом буквально через кілька місяців після покупки. Полагодити пластину можна: підігніть її в правильне положення. Однак це тимчасова міра, і незабаром чайник доведеться міняти, т. к. ремонт (заміна пластини) в даному випадку нерентабельний.
• Ще однією з найпоширеніших причин, по якій електрочайник може відключатися до закипання води, є накип на дні і стінках вироби. Особливо це часто трапляється у моделей з відкритим ТЕН — він перегрівається, і спрацьовує захист пристрою від перегріву. Для видалення утворень досить прокип’ятити мінімальну кількість води з додаванням одного пакетика лимонної кислоти — таку процедуру можна повторити декілька разів. Для прискорення процесу позбавлення від нальоту можна додати пару столових ложок оцту — це прискорить очищення.
• Якщо справа не в накипу, то, можливо, термостат зламаний. Можна звернутися до фахівця для його заміни, але простіше купити новий виріб – ціна ремонту приблизно дорівнює вартості нового чайника.
• Причиною відключення до закипання води може стати зламаний або неякісно виготовлений вимикач — якщо прилад відключився раніше часу, а через 15 хвилин (за цей час біметалева платина охолоджується і повертається в початкове положення) включився самостійно, то це сигнал користувачеві про те, що вимикач працює не коректно.
• Часті протікання вироби, навіть у вигляді кількох крапель, призводять до того, що чайник виключився раніше, ніж вода закипіла. Необхідно перевірити корпус пристрою — за статистикою, найчастіше мікротріщини від перепаду температур виникають у приладів, чий корпус виготовлений з скла або пластику.
• Нещільне кріплення ТЕН до корпусу виробу нерідко стає причиною передчасного відключення приладу. Якщо ви використовуєте виріб з нагрівальним елементом відкритого типу, то перевірити це буде легко, навіть не розбираючи чайник. Якщо ТЕН закритого виду, то треба звертатися в сервісний центр за допомогою фахівця — самостійно всередину вироби краще не потикатися.
• При тривалій експлуатації гумова прокладка, яка служить ізолятором між корпусом і відсіком на днище, де розташований нагрівальний елемент, може зноситися, але перевірити цей факт без повного демонтажу пристрою не можна. Ця інформація стане в нагоді домашнім майстрам, які самостійно вирішили відшукати причини відмови приладу.

 

Як розібрати прилад для ремонту

Для усунення причини несправності електричного чайника може знадобитися демонтаж корпусу приладу. Маніпуляція дозволяє полагодити або замінити що вийшов з ладу технологічний вузол.

На будь-якої моделі деталі корпусу з’єднуються за допомогою кріпильних гвинтів і засувок. Робота з демонтажу чайник зводиться до викручування гвинтів і акуратного висунення хитромудрих фіксаторів. Гвинти звичайно розташовують на дні корпусу і в нижній частині ручки. Не у всіх моделей кріпильні деталі видно. Виробники практикують тактику захисту пристроїв від самостійного ремонту, використовуючи пластикові накладки і заглушки із засувками, гвинти з нестандартними голівками. Для проведення демонтажу чайника потрібні викрутки плоска тонка і хрестова, пінцет, підручний інструмент з гострим кінцем. Послідовність маніпуляцій з розбирання приладу наступна.

 

• Відкрутити всі болти, розміщені на звороті дна чайника. Кількість кріпильних елементів залежить від моделі пристрою. У чайників марки Bosch використовується 4 кріпильних гвинта. Якщо болтики заховані під заглушкою — накладкою, потрібно за допомогою гострого предмета підчепити і акуратно зняти деталь, не пошкодивши засувку.
• На чайниках Вітьок, Поларіс, Скарлетт і деяких інших моделях додаткові фіксуючі болти розміщуються під накладкою в нижній частині ручки. Аналогічними діями, описаними вище, потрібно викрутити гвинти.
• Після вилучення усіх кріпильних елементів потрібно акуратно відокремити з’єднані між собою частини корпусу: днище, резервуар, кришку з ручкою.
• Робочі вузли електрочайника: ТЕН, термореле, контактні проводи розміщені на дні корпусу. Слід усунути виявлену несправність, і зібрати прилад в зворотному порядку.

 

Рада! Коли гвинт погано піддається викручування, можна трохи нагріти голівку за допомогою паяльника. Пластик навколо болтика слега стане м’якше, що дозволить швидше його викрутити.

Чому електричний чайник не відключається при закипанні

З електрочайниками трапляються і зворотні ситуації, коли прилад автоматично відключається при закипанні. У більшості випадків несправність може бути усунута самостійно власником приладу. Шукати причину слід в наступних моментах.

 

• Утворюється при кипінні пар в справно працює чайнику направляється по каналу до термовыключателю. Коли кришка пристрою не прикривається щільно, пар виривається назовні, і не досягає мети. Тому реле відключення не спрацьовує.
• Відсутність або нерівне розташування фільтра впливає на щільність прилягання кришки до корпусу. Через щілини пар виходить назовні, що є причиною збою автоматики.
• Ще однією причиною збою вимкнення при закипанні є велике скупчення накипу на стінках. Частинки відкладень потрапляють в відвідний пар канал і забивають його.
• Вихід з ладу біметалевої пластини, що вимикає подачу електрику при закипанні. Чайник при такої поломки вимикається тільки в ручному режимі. Після заміни несправної деталі, автоматика буде спрацьовувати.
• Несправність термореле. Для справної роботи приладу технологічний вузол слід замінити.
• Причиною проблеми можуть бути закисленные контакти. Несправність усувається за допомогою зачистки наждачним папером.

 

Щоб електрочайник не відключався до кипіння води, необхідно ретельно вибирати пристрій під час купівлі, віддаючи перевагу перевіреним виробникам.