Існує кілька думок з приводу формування крони солодкого перцю. Одні вважають, що займатися пасынкованием немає сенсу. Це вірно, коли мова йде про сорти з низкорастущей кроною. В інших випадках формування перцю в теплиці з полікарбонату є запорукою підвищення врожайності.

Формування перцю в теплиці з полікарбонату

Навіщо потрібна процедура пасинкування

Формування куща в теплиці є основоположним чинником у:

• здатність до плодоношення;
• швидкості визрівання.

У середній смузі Росії і її північних областях вирощування культури можливо в тепличних умовах. У них пасинкування нових зав’язей дозволяє зберегти вже наявні. Правильний догляд за перцем і формування куща в теплиці дозволяють передавати сили рослини на збільшення плодів або, навпаки, на їх чисельність з зменшенням габаритів.

Формування різних видів

Вирощування високорослого сорту в тепличних умовах неможливо без грамотної обрізки крони і підв’язування гілок до шпалер. Середньорослі сорти будуть задоволені обрізанням нижнього ярусу відростків і гілочок без зав’язей. Так можна допомогти рослині спрямувати сили на формування плодів. Перець не буде розтрачувати сік на безперспективні гілки, а вентиляція крони покращиться, що є профілактикою грибкових захворювань.

Необхідність пасинкування визначається висотою чагарників. Процес обрізки перцю проводять тільки на певних сортах, незалежно від місця зростання.

• Ранньостиглі різновиди дозрівають вже на 100-й день після пікіровки розсади.
• Середньостиглі — за 135 днів.
• Пізньостиглі — за 145-160 доби.

Низькорослі або карликові види в агроформуванні крони не потребують. У низьких чагарників безперспективні пагони досить слабкі і не грають ролі в підживлення рослини поживними речовинами. Формувати крону потрібно, тільки коли висаджена розсада занадто щільно. Густа посадка тягне за собою ущільнення бадилля і сповільнить розвиток рослин.

Процес формування кущів перцю

Правильний догляд за перцем і формування куща в теплиці з такого матеріалу, як полікарбонат, є основоположними факторами одержання багатого врожаю. Формування стебла залежить не тільки від сорту перцю, але і від мікроклімату в теплиці.

Культура, що вирощується на відкритій ділянці або в неопалюваному приміщенні, здатна досягати 60 см у висоту, в опалювальному приміщенні висота кущів значно більше і плоди більші.

Щоб правильно сформувати кущ і не занести інфекцію, інструменти дезінфікують після кожного примірника. Не завжди захворювання помітні відразу. Обрізку перцю проводять, тільки якщо рослини здорові.

Формування перцю включає в себе цілий ряд заходів. Все починається зі Схематичного розташування кущів. Коли рослини викидають бутони, проводять видалення коронної зав’язі або кількох бічних. У процесі росту видаляють зайві пагони, листя. Коли сформована крона і залишиться необхідну кількість зав’язей, прищипують скелетні гілки, щоб забезпечити плодам необхідне харчування.

Схематичне розташування розсади

Схема посадки зображена в рекомендаційному описі до насіння. Схема залежить від найбільшої висоти, яку здатний досягати кущ. З розташуванням перцевих насаджень визначаються заздалегідь. Так, низькорослий сорт не доведеться обрізати, якщо посадка буде виконана у відповідності з усіма правилами.

Схема посадки, в залежності від сорту:

• низькорослі екземпляри розташовують на відстані 20-30 см один від одного, на 1 кв. м припадає приблизно 7 кущиків;
• середньорослі і високорослі примірники розміщують на відстані 35-40 см, на 1 кв. м доведеться близько 5 кущиків.

Розсаді необхідний сонячне світло

Для всіх видів перцю залишають відстань між рядами 60 см, щоб мати до рослин вільний доступ у будь-який час. Є ще одна схема висадки, іменована квадратно-гніздовий. Вона є універсальною і підходить для всіх видів. При такому розташуванні в ґрунті викопують лунку 60х60 див. В неї поміщають відразу 2 рослини.

Посадку проводять в удобрений компостом грунт. Насіння сіють у загальний горщик у березні. Земля для пророщування обов’язково повинна бути удобрений органікою. Коли паростки будуть мати 3 повноцінних листків, їх можна пікірувати в окремі торф’яні ємності.

Розсаду максимально добре досвічують близько 12 годин на добу. По завершенні розсадного періоду паростки пікірують в теплицю, дотримуючись схему розміщення.

Видалення бутонів і пасинкування

Коронної зав’яззю є нирка, що утворюється в початковій розвилки на головному стволі. Перець має тільки головний стовбур розгалужується при досягненні висоти 20 см, залежно від сорту. Під час початку розгалуження коронний бутон відразу ж обрізають. Такий хід дозволяє поліпшити харчування нирок, які перебувають вище розвилки. Першу обрізку проводять, коли стебло досягне 15 см у висоту.

Формувати кущ починають як можна раніше, в процесі розвитку стебла. На ньому з’являються бічні пагони. Видаляють не тільки не зайві пагони, але і частину квітів. Пасинками називають всі пагони, що формуються в пазухах листків. Саме їх слід видалити.

На початковому стеблі залишають 2-3 втечі. Залишають найміцніші, випущені з розвилки, після видалення коронного бутона. Це будуть пагони першого порядку, які ще називають скелетними. На кожній скелетної гілки з’являються свої пагони, які також прищипують. Всі процедури проводять за одним принципом: залишають сильні товсті пагони, видаляють слабкі.

Щоб отримати великі плоди, на кущах залишають від 15 до 25 зав’язей в залежності від сорту. Коли проводять видалення втечі, на стеблі залишають 1 лист: саме він забезпечує харчування зав’язі.

Обрізка листя і паростків

Головний стебло випускає листя і пагони нижче точки прищипування. Їх відразу видаляють. Видаляють листя, затеняющую світло завязям і споживає зайві соки. Кущ постійно оглядають на наявність пошкоджених, нездорових листків. Їх теж видаляють.

Коли перша партія плодів досягає технічної стиглості, під кущами видаляють листки. За один раз видаляють не більше 2. Так робимо з усіма плодами. Ближче до кінця сезону, не пізніше, ніж за 45 днів до повної збирання врожаю, припиняють маніпуляції з прищипыванием. Суворо заборонено видаляти все листя відразу, інакше кущик загине.

Формування кісткової частини

Якщо все зроблено правильно і на кущі залишилося потрібну кількість плодів, дбають про їхнє харчування. Для початку припиняють почкообразование. Такий хід дозволяє раціонально розподілити сили рослини.

Останню обрізку проводять за 45 днів до збирання врожаю. Обрізають всі верхівки скелетних гілок. У цей момент відбувається активне формування і дозрівання плодів. Прищипування точок росту скелетних гілок дозволяє направити соки на забезпечення поживними речовинами вже наявних плодів.

Рекомендації до проведення формування

Якщо на головному стеблі з’являється кілька коронарних зав’язей їх все видаляють. Якщо цього не зробити, кущ буде погано рости.

При вирощуванні в опалюваних теплицях з полікарбонату у рослин підвищується вегетаційний період —потрібно працювати більше і обрізати все листя, що викидаються головним стеблом.

Якщо кущ вразила біла, бактеріальна або сіра гниль, проводити пасинкування заборонено: це тільки нашкодить рослині.

При підвищеній вологості в тепличному приміщенні обов’язково прибирати нижні листки навіть з низькорослих сортів перцю.

Кущ рекомендують формувати в 2 стебла. Це дозволяє отримати оптимальну кількість скелетних розгалужень, плоди яких можуть добре зміцнитися.

Обов’язково підв’язувати високорослі екземпляри.

Висновок

Своєчасне пасинкування перцевої культури і правильний догляд допомагають досягти хорошої врожайності, незалежно від місця зростання. Метою процедури є проріджування бадилля, підвищення працездатності рослини, збільшення врожайності, захист від грибкових захворювань. Заздалегідь готують інструмент, натачивают його, дезінфікують. Кущі оглядають на наявність захворювань. Після кожного кущика обов’язково проводять додаткову дезінфекцію інструментів.