Одним з найкращих досягнень канадської селекції є яблуня Спартан. Ця культура, виведена в 1926 році, володіє унікальними якостями прабатьків (Макінтош і Пепін Ньютаун) — високими показниками продуктивності та хорошою опірністю проти хвороб. Сьогодні цей сорт успішно застосовують у приватному садівництві.

Особливості вирощування яблуні Спартан

Сортові особливості

Дуже важлива риса даного сорту – самоплідність, завдяки чому при посадці не потрібно присутності інших рослин по сусідству.

При цьому яблуня — сама відмінний запилювач для інших сортів, які зацвітають на початку або в середині травня.

В опис дерева входить кілька відмітних якостей:

• рослина невисокого росту з кулястої кроною (середня висота 4-4,5 м);
• зазвичай центральний провідник розвивається під невеликим нахилом;
• гілки прямостоячі, покриті гладкою темно-коричневою або бордового корою;
• крона здатна інтенсивно нарощувати молодий приріст, тому потребує регулярної щорічної обрізки;
• листочки круглі, невеликого розміру, гладкі, з глянцевою поверхнею;
• плодові зав’язі формуються переважно на кільчатках;

Яблука сорту Спартан мають товстою шкіркою, у них округла, трохи звужена донизу форма. Середня маса 150 р.

Поверхня злегка ребриста, бордового кольору з восковим нальотом, який надає плодам фіолетовий відлив.

Дегустаційна оцінка смаку — 4,8 за 5-бальною шкалою.

Смак гармонійний — солодкувато-кислий, м’якоть тверда, з щільною структурою, кремового або білого кольору.

Переваги і недоліки

Сорт яблуні Спартан включають кілька важливих позитивних характеристик:

• високі показники врожайності (молода яблуня дає близько 25 кг врожаю, доросла — до 80 кг плодів);
• відмінний смак, товарність;
• хороші транспортабельні властивості;
• тривала лежкість — до березня-квітня в підвалі або льосі, до травня в холодильнику;
• плоди містять велику кількість корисних і поживних речовин;
• стійкість до парші та борошнистої роси висока;
• раннє плодоношення — перші плоди дерево дає через три роки після посадки.

Є у цієї культури деякі недоліки:

• яблуня Спартан дуже чутлива до весняних заморозків і лютих зим, тому при посадці в Середніх широтах і на Півночі потребує хорошому укритті;
• другий недолік — з віком, при відсутності омолоджувальної стрижки, плоди на дереві дрібнішають.

Умови успішного вирощування

Для посадки саджанців слід підібрати добре освітлений сонцем ділянку, т. к. в притіненому місці вони будуть повільно розвиватися і бідно плодоносити.

Для вирощування підійде суглинистий земля. Поліпшити складу глинистого грунту можна, додавши на ділянку пісок, компост і торф з розрахунку по відру кожного компонента на 1 м2.

Вибирайте ділянку з глибоким проходженням ґрунтових вод (не менше 2 м). Краще посадити яблуню на пагорбі, де немає вітрів.

Садити молоді дерева можна як навесні, так і восени. Для середніх широт кращою буде весняна висадка — в останній декаді квітня. На півдні садять восени (в кінці вересня або на початку жовтня) або навесні в кінці квітня.

Підготовка грунту і ям

Молодому саджанцю потрібна опора

Внесення добрив і підготовку ями проводять за два тижні до посадки. Спочатку на ділянці прибирають залишки торішньої рослинності, потім перекопують, поверхню вирівнюють.

При груповій висадці виривають ями на відстані 4 м один від одного з такою ж дистанцією в ряду. Глибина і діаметр ям повинні відповідати розміру кореневої системи рослин — приблизно 70х80 див.

Для створення гарного дренажу дно ями засипають обрізаними гілками дерев, камінням або щебенем.

Потім яму наполовину заповнюють родючою землею:

• суперфосфат — 200 г;
• сірчанокислий калій — 100 ;
• зола — 100 г;
• ягідний Велетень — 2 пакета;
• перегній — 3 відра.

Усі ці компоненти змішують із землею і засипають в яму. Зверху, щоб попередити ризик випалювання коренів, родючий грунт присипають звичайним садовим грунтом. Поряд з утворився пагорбом забивають кілочок, який послужить опорою для саджанця.

Техніка посадки

Перед посадкою на кожному саджанці відрізають корінці на 3-4 см довжини, потім опускають в глиняний розчин (на 3 л води 4 кг глини).

Через годину вимочування саджанці витягують, злегка просушують і опускають в яму. Корені при посадці необхідно розрівняти, щоб забезпечити їм правильний ріст і розвиток. Після цього деревце присипають залишилася сумішшю родючого грунту і притоптують.

Щоб уникнути гниття центрального провідника важливо, щоб прикоренева шийка опинилася над поверхнею землі.

Після посадки на відстані 30 см від стовбура роблять 2-3 лунки для поливу. Дерево поливають відстояною водою. Витрати на одне молоде рослина — 15 л. Саджанець підв’язують шпагатом чи вірьовкою до кілка. Після того, як вбереться вся волога, стовбурову зону мульчують городньої землею.

Для стимуляції росту бічних гілок відразу після посадки центральний провідник постригают на 20 см від верхівки.

Правила догляду

Щоб дерево росло здоровим, повноцінно розвивався і рясно плодоносило, йому необхідно надати належний догляд.

Полив

За весь сезон потрібно кілька разів полити. Кількість процедур залежить від погодних умов.

В сухе літо зволоження проводять не менше 5-ти разів.

Перший раз поливають на початку весни, щоб простимулювати активне нарощування зеленої маси.

Друге зволоження проводять перед розпусканням квіток і через два тижні, як дерево відцвіте.

Найбільшу потребу у волозі дерево відчуває у фазу плодоношення — під кожне деревце необхідно вилити по 5 відер води.

Не менш важливий вологозарядковий полив, який проводять пізно восени, коли дерева повністю скинуть листя. Нагодовані вологою надземна і підземна частина легко перенесуть зимівлю і не подмерзнут.

Поливати дерева краще вранці або ввечері. А після кожного поливу грунт необхідно розпушити і замульчувати стовбури гноєм або торфом.

Підгодівля

В період дозрівання плодів яблуню потрібно удобрити

Добрива починають вносити на третій рік вирощування.

1. Першу підгодівлю проводять навесні (в кінці квітня). Використовують азотовмісні препарати (розчин сечовини — 500 г на відро води або перегній — по 3 відра на молодий саджанець і по 5 відер на доросле рослина).
2. На початку цвітіння вносять другу комплексну підживлення з 500 г суперфосфату, 400 г сірчанокислого калію і 250 г сечовини (гною — 10 л на 100 л води. На одне молоде дерево витрачають 15 л поживного розчину, на доросле — 45-50 л.
3. Третє харчування проводять в період дозрівання плодів — вносять розчин з 100 л води, нітрофоски (500 г) та сухого гумату натрію (10 г). Під одне дерево виливають 30 л добрива.
4. Останнім харчування яблунь здійснюється восени після збирання врожаю — грунт в саду посипають сухим добривом з сірчанокислого калію і суперфосфату — по 300 г на м2.

Після кожного харчування грунт рясно проливають водою, щоб виключити ризик випалювання коренів і поліпшити якість засвоюваності поживних компонентів.

Формування крони

Обрізання — одна з найважливіших процедур по догляду за деревом. Її проводять кожної весни.

Перша процедура — відразу після висадки саджанця. Його висоту вкорочують на 20 см. Для цієї культури підходить разрежено-ярусна форма крони.

Тому на наступний рік вирощування формують перший ряд — вибирають найбільш міцні 3 гілки, інші вирізують.

На другий рік формують низку другого порядку із двох самих товстих і здорових пагонів. Крім того, кожної весни вирізують всі гілки, що обламалися, підмерзли або були пошкоджені хворобами, шкідниками.

Омолоджуючу стрижку проводять через 7-8 років, коли дерево стане давати дрібні плоди і призупинить зростання. Вирізують На кільце гілки п’ятирічного віку, а молодий приріст вкорочують на третину довжини.

Для захисту від інфекцій місця зрізів після кожної стрижки зрошують мідним купоросом і замазують садовим варом.

Підготовка до зими

До підготовки дерева на зиму приступають після того, як воно скине листя. Підготовчі роботи проводять до моменту настання перших заморозків.

Стовбурову зону обробляють гашеним вапном, потім загортають мішковиною і присипають товстим шаром землі.

Зверху укладають ялиновий лапник або руберойд. Молоді саджанці, якщо дозволяє висота, вкривають картонними коробами.

Шкідники і хвороби

Головною причиною поразки дерев різними інфекціями може бути тільки неправильний догляд.

1. Парша — одна з найбільш небезпечних захворювань дерева, яка призводить до псування великої кількості врожаю. Яблука покриваються чорними крапками і стають непридатними для вживання в їжу. У боротьбі з цією хворобою застосовують препарати — Скор, Хорус або Стробі. Обробку проводять двічі з інтервалом в 10 днів. Ці ж засоби застосовують з метою профілактики — обприскують крону перед цвітінням і після нього.
2. Борошниста роса виглядає як білий наліт, який покриває листя, стебла, квітки. З часом наліт стає водянистим, набуває коричневого забарвлення. Всі уражені органи гниють і гинуть. Проти борошнистої роси допомагає препарат Стробі. Обробку проводять в суху погоду два рази з інтервалом в 7 днів.
3. Плодова гниль призводить до псування яблук. Для захисту дерев проводять дворазову обробку крони до цвітіння препаратом Скор і після цвітіння Хорусом.
4. Для лікування цитоспороза, який проявляється у вигляді чорних або коричневих плям на корі стовбурів і стебел, застосовують Фундазол або Хом.
5. З шкідників найбільшу шкоду яблуні завдає плодожерка. Її личинки вигризають ходи в м’якоті, в результаті чого вони починають гнити і псуватися. Перед цвітінням дерево слід обробити препаратом ” Фастак, а на етапі наливання плодів — Цимбуш.
6. Від гусениць яблуневої квіткоїда допомагає препарат Цимбуш.

Дозрівання і плодоношення

Дерево починає плодоносити на третій рік

Зацвітає дерево в середині або в кінці травня, в залежності від кліматичних умов. Пишне цвітіння, квітки середнього розміру, блідо-рожеві, формуються поодиноко або по кілька штук в суцвіттях.

Перше плодоношення починається на 3-й рік вирощування.

Яблука довго тримаються на гілочках, не осипаючись, що спрощує їх збір і дозволяє зняття у період повної технічної стиглості.

Збір і зберігання

В опис цієї культури входить затяжний період плодоношення — перші фрукти починають знімати в останній декаді вересня, останній збір проводять на початку грудня.

Зібраний урожай зберігається до весни, не втрачає початкових якостей і товарності. Тривалу лежкість плодів забезпечує зберігання в прохолодному приміщенні (підвалі або льосі) з невисокою вологістю повітря (близько 60 %).

В таких умовах плоди можуть пролежати до травня. Фрукти закладають в дерев’яні або картонні ящики, пересипаючи кожен шар сіном або соломою.

Після вилучення яблука потрібно відразу з’їсти або пустити на переробку, т. к. в кімнатних умовах вони швидко стають зморшкуватими і втрачають соковитість і смак.

Плоди цього сорту підходять для вживання свіжими, а також консервації на зиму.

Підщепи

Доброю підщепою для цієї культури може послужити колоновидна, карликова або полукарликовая різновид.

1. З карликових сортів підійде краснолістная парадизка Будаковского. Ця різновид володіє декількома характеристиками — крупноплідність, морозостійкістю і здатністю давати добрі врожаї при вирощуванні в бідній землі. Дерево компактне — висота близько 2 м, тому не вимагає багато місця на ділянці. Перші плоди дає на третій рік вирощування.
2. З напівкарликова різновидів підійде Урал 1, Арм-18, Р-60. Ці культури мають хорошою морозостійкістю, стійкістю до посухи і дають стабільно високі врожаї.
3. Прищеплювати яблуню Спартан можна на колоновидное дерево. У результаті виходить рослина з масивним прямим стовбуром, який здатний витримувати велике навантаження в урожайні роки. Такі дерева адаптовані під райони з ризикованим землеробством і стійкі до багатьох захворювань, легко переносять зниження температури до -15°С.

Вирощування в різних регіонах

Для Підмосков’я і Середніх широт з тривалими і сильними морозами рекомендується використовувати напівкарликовий підщепа. Така яблуня відрізняється інтенсивним зростанням і здатна швидко замінити підмерзлі гілочки новими пагонами. Для хорошої продуктивності дерево потрібно часто і регулярно поливати.

Для Сибіру, де морози досягають позначки -50°С, вирощування яблуні Спартан на карликовій або полукарликовом підщепі буде досить складним, тому селекціонери радять прищеплювати на напівдикі сорти з найбільшим ступенем морозостійкості.

Після щеплення формують приземлену крону дерева, щоб взимку вона опинилася під покривом снігу і не промерзла.

Культивування на Уралі також проблематично, оскільки кліматичні умови ідентичні сибірським. На півдні регіону можна посадити колоновидную різновид. При хорошому укритті і догляді можна отримати пристойний і смачний урожай.

Найбільші показники врожайності відзначаються в південних регіонах країни, де зими м’якше і тепліше. У такій зоні успішно ростуть всі різновиди цієї культури без укриття. Захист на зиму необхідна тільки молодим рослинам.

Думку садівників

Завдяки гарній продуктивності, тривалого зберігання та можливості вирощування на різному підщепі, яблуня сорту Спартан отримала широке поширення по всій Росії.

Незважаючи на деякі недоліки, садівники, які вирощують цю культуру не перший рік, відзначають стабільну і щорічну врожайність, дерева практично не хворіють і при хорошому укритті не промерзають.

Як стверджують городники Півночі та Середньої смуги, догляд досить трудомісткий, але стоїть — правильне і регулярне харчування, поливи і хороше укриття на зиму дозволяють домогтися гарних врожаїв.