Яблуня Чемпіон – один з найпопулярніших сортів в Європі. Його вивели в Чехії в 1970 році. Зараз основний виробник цих яблук – Польща.

Сорт яблуні Чемпіон

Характеристика сорту

Чемпіон отримав після схрещування Голден Делішес і Ренет Оранжевий Кокса (Апельсинового Ренету).

Він перейняв кращі якості батьків. Компактні деревця добре підходять для вирощування на обмеженій площі. Крупні плоди мають не тільки хороший смак, але і відмінний товарний вигляд.

Опис дерева і плодів

Особливістю різновиди вважається повільний річний приріст. До початку плодоношення він становить 40-50 см, потім значно падає.

Бруньки дерева швидко збуджуються після перших теплих днів. Тому є ризик, що їм зашкодять пізні заморозки.

Опис яблуні Чемпіон:

• Висота дерева 4-5 м, маса яблучок – 160-200 г
• Суцвіття складаються з 4-5 бутонів
• Колір плодів з ледь просматривающимися смугами у вигляді рум’янцю

Смак

Яблуко Чемпіон має кислувато-солодкий смак. М’якоть володіє насиченим ароматом, переповнена соком. Дегустатори високо оцінюють цей сорт.

Врожайність

З одного дерева можна зібрати 15-25 кг плодів. Якщо врахувати, що воно зовсім невелике, з компактною кроною, то такі результати дуже високі.

Через 7-12 років з 1 га можна зібрати до 5 тонн продукції.

Запилювачі

За описом, сорт яблуні Чемпіон частково самоплідний. Рівень життєздатності пилку – 32-60%. При самозапиленні 18-32% квіток перетворюються у зав’язі. Але якщо поруч ростуть запилювачі, врожайність значно збільшується.

Кращими сортами вважаються:

• Теремок
• Джеймс Грів
• Айдаред
• Спартан
• Пілот
• Лобо
• Гала
• Флоріна
• Пірос
• Алкмене
• Пинова
• Пріам

На 10-12 дерев має припадати 1 запилювач.

Зимостійкість

Дерево добре переносить заморозки

Сорт Чемпіон володіє середньою зимостійкістю: яблуня може переносити морози до – 18-20⁰. На його батьківщині, в Центральній Європі, взимку температура рідко опускається нижче цих показників.

У Підмосков’ї, на Уралі і північних регіонах Росії дерево на зиму рекомендують вкривати. Можна обмежиться утепленням стовбура, але при суворих зимах краще захистити і гілки. Важливо стежити за тим, коли розпускаються бруньки. Якщо вони вже набубнявіли, а за прогнозом намічаються заморозки, краще яблуню вкривати на ніч.

Стійкість до захворювань

При створенні сорту селекціонери не звернули особливої уваги на таку характеристику, як стійкість до грибків і бактерій.

Дерево непогано пручається парші, а ось борошниста роса його вражає. Чемпіон чутливий до бактеріального опіку. Одна з найчастіших проблем – гірка ямчатость плодів, пов’язана з нестачею кальцію.

Регіони вирощування

Лідером по вирощуванню Чемпіона є Польща. З цієї країни експортується основна частина яблук. Також різновид люблять на батьківщині, у Чехії та Словаччині. Ще в 80-х роках вигляд завезли в Україну, де він благополучно прижився. Культивують його в Білорусі та країнах Балтії.

У Росії Чемпіон став популярний серед садівників Підмосков’я. Тут його можна культивувати без особливого захисту на зиму. Досить утеплити стовбур. Також вирощують яблуні на Південному Уралі. Добре прижилися вони в областях, що межують з Білоруссю та Україною, деяких південних регіонах.

Посадка

Від правильної посади яблуні залежить, наскільки вона приживеться, буде давати нормальний урожай і коли почне плодоносити. Також це впливає на стійкість до деяких захворювань.

Терміни

В Умовах Підмосков’я і Південного Уралу яблуню краще садити навесні. Цей сорт чутливий до морозів. Молодий незміцнілий саджанець взимку може загинути. Оптимальний термін весняної посадки – кінець квітня або перші числа травня. До цього часу земля добре прогрівається, а ризик пізніх заморозків зменшується.

Якщо придбані саджанці восени, їх можна на зиму прикопати. Вибирають закритий від вітрів ділянку. Риють канавку глибиною 30-50 см, вставляють туди саджанці під кутом 45⁰. Верхівки прутиків направляють на південь. Зверху їх можна прикрити, щоб нирки не замерзли взимку.

У теплих районах садити яблуні можна восени. Краще робити це в середині жовтня, за кілька тижнів до зимового похолодання. Для підстраховки саджанці прикривають плівкою.

Підготовка місця

Оптимальним вважається сонячне місце, захищене від північних вітрів. Важливо зауважити, що цей сорт боїться підтоплення ґрунтовими водами. Їх рівень може бути не вище 2,5 м від верхнього шару грунту. Також деревця не підходять кислі і занадто лужні ґрунти (з високим вмістом карбонатів). Зате дерево непогано росте на суглинках і супісках.

Місце починають готувати навесні, за рік або 6 місяців до посадки. Ретельно скопують землю, видаляють бур’яни, камені.

Після цього можна засіяти ділянку рослинами сидеритами, які збагачують грунт азотом. Підійдуть конюшина, вика, люпин, горох, гірчиця, жито, гречка. Коли рослини зазеленіють (але ще до появи насіння), їх скошують і прикопують на ділянці.

Підготовка ями

Яму для посадки готують заздалегідь

Як при осінній, так і при весняній посадці яму готують ще у вересні. На чорноземі або піщаному грунті її глибина і ширина повинні бути 60-80 см (для карликів достатньо 40 см). На глині риють яму на 80 см вглиб і 1 м в ширину, щоб влаштувати дренаж.

Землю з дна виносять на город, а верхній родючий шар перемішують з добривами такого складу:

• Перепрілий гній – 30 кг
• Суперфосфат – 1 кг
• Калію хлорид – 100 г
• Деревна Зола – 800 г
• Вапно – 300 г

В дно ями забивають кілок і засипають її отриманою сумішшю. Якщо грунт глинистий, знизу кладуть дренаж з крупного піску, керамзиту, товченої цегли, дрібного щебеню або гальки. Навколо ями риють невелику канавку для відведення води і засипають її піском. В кінці заливають все відром води, для ущільнення землі.

Вибір саджанці

Для посадки краще всього підходять дворічні саджанці. На відміну від одноліток вони мають 3-5 бічних гілок. Штамб повинен бути рівним, без пошкоджень. Кора – сіро-бура, через неї проглядається зеленуватий луб.

Обов’язково огляньте кореневу систему. Основних коренів у саджанця повинна бути 3-4 штуки, від них відходить по кілька тонких відростків. Для перевірки еластичності накрутіть корінець на палець. Якщо це зробити просто, значить його життєдіяльність в нормі. Коренева шийка повинна бути нормальної товщини, чистою, без дефектів. При транспортуванні корінці прикрийте ганчіркою або заховайте в спеціальну упаковку.

Технологія посадки

Проміжок між стандартними деревами в ряду — 3,5 м, а між рядами – 5 м. Для карликів і полукарликов досить відстані 2-2,5 м, а між рядами – 3,5-4,5 м. Якщо саджанці довго зберігалися, їх на добу ставлять у воду, щоб оживити коріння.

Техніка посадки:

• Частину землі з ями видаляють
• Формують із залишків невеликий горбок
• Ставлять деревце на горбок і розправляють навколо нього коріння
• Починають поступово засипати яму, періодично струшуючи саджанець (це дозволяє ґрунту рівномірно розподілитися навколо корінців)
• Утрамбовують землю (сильніше по периферії, слабше – у штамба)
• Прив’язують саджанець до опори
• Виливають по колу, на відстані 20-30 см від стовбура, 2 відра води
• Вистилають мульчу навколо штамба

При засипці необхідно стежити за кореневою шийкою. Вона має на 5-7 см підніматися над землею.

Догляд

Дереву необхідний хороший догляд

Хороший догляд збільшує тривалість життя дерев, тривалість плодоношення, забезпечує щорічні врожаї.

Полив

Згідно опису сорту, Чемпіон добре переносить посуху, але яблуня чутлива до надлишку вологи.

Молоденькі саджанці потрібно поливати раз на тиждень. Зрілі – 4-5 разів на сезон. У перший рік життя під одне дерево за раз виливають 30 л води, далі збільшують цю кількість по відру на кожен рік життя. До 6-7 років об’єм рідини повинен бути близько 100 л.

Для поливу обладнують спеціальні канавки глибиною близько 15 див. Першу риють по колу на відстані 1 м від стовбура, другу – на 50 см далі від першої. Поодинокі яблуньки поливають в луночки біля штамбу. Після зволоження землю розпушують і вкривають мульчею.

Дорослим деревам додаткова вода необхідна перед початком цвітіння і після його завершення, під час утворення зав’язей і наливу плодів.

Якщо грунтові води глибоко, дерево поливають в листопаді. Це сприяє ущільненню грунту і захищає коріння від замерзання. Коли грунтові води стоять високо, пізньої осені дерево не поливають.

Підживлення

Яблуня добре відповідає на добрива, підвищує урожайність. Особливо корисні для неї чергування органіки і мінералів. Використовуються як кореневі, так і позакореневе підживлення. Вносити їх починають з 2-3 роки після посадки.

В якості органічного добрива використовують розчин гною 1:10 або курячого посліду 1: 20. До нього додають 1 ст. л нітроамофоски і стільки ж аміачної селітри. Заливають розчин в канаву ( від 2 до 4,5 м).

Для молодих дерев потрібно 15-25 л добрива, 10-ти річним – 50-60 л, а в 12 років – 80 к.

Коли зав’язуються плоди, яблуню підгодовують хлоридом калію (50 г) і суперфосфатом. Перед зимівлею вносять розчин суперфосфату (50 г/л води).

В якості позакореневих підживлень використовують:

• Бордоську рідину з сечовиною (5г/л) або аміачною селітрою (3 г/л). Обприскують дерева відразу після цвітіння.
• Калію сульфат (20 г/10 л) і суперфосфат (40 г/10 л). Цю суміш застосовують на кінець літа, коли плоди починають дозрівати.

Обприскувати дерева потрібно рано вранці або пізно ввечері, в суху і безвітряну погоду.

Обрізування і формування крони

Обрізку починають на наступний рік після весняної посадки і в перший після осінньої. До появи перших плодів потрібно сформувати крону. Потім проводять очищаючі і коригувальні обрізки. Всі маніпуляції проводять до початку інтенсивної циркуляції соків.

При першій формує обрізці видаляють всі прутики, що знаходяться нижче, ніж на 50 см від грунту. Залишають на дереві 3 міцні гілки (їх зрізають на третину) і центральний провідник. Довжина головної гілки в центрі повинна бути 15-20 см від точки розходження бічних пагонів.

На протязі наступних років формують другий і третій ярус. На них залишають по 2-3 гілки, зрізаючи їх на третину. Проміжки між ярусами роблять близько 50 див. Слабенькі пагони видаляють повністю. Центральний прутик відсікають на верхівці, коли яблунька досягне потрібної висоти.

В наступні роки, при корекції крони, зрізують всі однорічні пагони, які не закінчуються генеративної ниркою, ростуть паралельно стовбуру, мають довжину менше 25 див. Також обрізають гілки, старше 3-х років, залишаючи сучки заміщення. Обов’язково оглядають дерево на наявність хворих і пошкоджених відростків, їх також видаляють повністю.

Шкідники, хвороби і боротьба з ними

Яблуня Чемпіон чутлива до багатьох хвороб.

Бактеріальний опік

Яблуня схильна до багатьох захворювань

Патологія викликається бактеріями. Спочатку по центру листків з’являються оранжеві плями, що нагадують опіки. Потім вони «розповзаються» на всю пластину. Паралельно уражаються квітки і молоді яблучка. В кінці бактерії вражають кору, на гілках і штамбі з’являються плями і тріщини.

Для боротьби з бактеріальним опіком застосовують антибіотики – ампіцилін або гентаміцин. Ампулу розводять у літрі води і запилюють дерево. Патологія насилу піддається лікуванню. Дуже часто яблуні доводиться викорчовувати. Другий раз на цьому місці її садити не рекомендують.

Гірка ямчатость

Патологія пов’язана з нестачею кальцію, характерна для великоплідних різновидів. На яблуці з’являються дрібні цятки (до 3 мм в діаметрі), зеленуватого або темно-червоного відтінку. Потім вони збільшуються, м’якоть стає рихлою структурою і гіркою на смак. Є такі фрукти неможливо.

Для попередження хвороби дерево обробляють 0,4%-0,6% розчином хлориду кальцію у другій половині липня. Стиглі яблука можна опустити до 4% розчин того ж речовини. Важливо стежити за реакцією грунту. Якщо вона дуже кисла, проводять вапнування.

Грибкові хвороби

Грибки здатні погубити не тільки урожай, але і саму яблуню. Борошниста роса проявляється білим нальотом на листках, іржа – рудими плямами. Це уповільнює фотосинтез і порушує живлення рослини. Для боротьби і профілактики використовують фунгіциди:

• Мідний купорос (50-100 г/10 л) – у період розвитку нирок
• Хорус (2 г/10 л) – під час утворення бутонів
• Скор (2 мл/10 л) – при наливанні плодів

Також ефективні препарати Делан, Полірам, Топсин, Атракор.

Шкідники

На Чемпіон найчастіше нападають яблучна плодожерка, попелиця, яблуневий пильщик, павутинний кліщ. Кращими засобами від комах шкідників є інсектициди. Використовують препарати Хом, Карбофос, Наповал, Кемифос, Лепідоцид, Каліпсо, Децис, мідний купорос.

При незначному ураженні можна скористатися народними засобами – настоєм часнику, цибулі, кропу, мильною водою. Відлякують комах полин, пижмо, чорнобривці, висаджені в саду.

Особливості дозрівання і плодоношення

Сорт Чемпіон відрізняється раннім початком плодоношення. Вже на 3-4 рік можна збирати перший урожай. Через 6-7 років після посадки яблуня дає 15 кг плодів, а через 10 років – 20-30 кг.

Різновиди на карликовій підщепі плодоносять ще раніше. Якщо їх посадити восени, то на наступний рік вони вже починають рясно цвісти і утворюють зав’язі. Квіти рекомендують обривати до трьох років, щоб не виснажувати дерево. Якщо цього не робити, рослина може загинути.

Весняне цвітіння дорослих яблунь рясне, але частина квіток і зав’язей опадає. Тому проріджувати квітки не потрібно.

На старих деревах, особливо в урожайні роки, можна регулювати плодоношення, щоб вони не виснажувалися, а яблука були більшими. Формуються зав’язі на кільчатках, плодових прутиках та списах.

Плоди починають дозрівати в кінці серпня, а остаточної стиглості досягають наприкінці першої декади вересня. Спочатку шкірка жовтіє, потім покривається червоними смужками, які зливаються в суцільний рум’янець. Чим більше плід отримує світла, тим інтенсивніше у нього забарвлення.

На молодих деревах плоди триматися міцно, зі старих можуть опадати. Іноді через 1-2 дні можна втратити весь урожай, тому їх рекомендують збирати в період технічної зрілості.

Збір і зберігання врожаю

Збирати рекомендується зрілі плоди

Збір яблук сорту Чемпіон починається від початку до середини вересня, в залежності від регіону. Вони повинні бути достатньо зрілими, але при цьому ще тверді.

Плоди легко знімаються з гілок. Їх складають у ящики так, щоб вони не торкалися один одного. Краще всього використовувати спеціальні картонні або пластикові ємності з осередками. Але можна яблука розділяти тирсою, сухою травою, соломою або обертати в тонкий папір.

В підвалі або будинку плоди зберігаються 1,5-2 місяці, в холодильнику – до півроку. Своїх оптимальних смакових характеристик досягає через 2 тижні після збору – вони стає солодше і ніжніше.

При вирощуванні в промислових масштабах для зберігання варто придбати спеціальну холодильну камеру. Умови в ній:

• Температура – від 1⁰С до 1,5⁰С
• Вміст кисню – 1,5-2%
• Вміст вуглекислого газу – 1,5-4%

Камеру обов’язково обладнують вентиляцією. Для кращого збереження плоди обробляють озоном. Якщо можливості придбати камеру ні, краще відразу реалізувати продукцію. Багато сушать ці яблука, роблять з них джем і повидло, тиснуть соки.

Підвиди

На сьогоднішній день існує декілька підвидів.

• Чемпіон Рено. Підвид отримав свою назву від перших складів прізвищ його творців – Рейтмана і Новаківського. Відрізняється кращою морозостійкістю, здатний переносити температури до — 30⁰С. Добре підходить для вирощування в північних регіонах. У м’якоті міститься більше цукру, бо вона солодша. Дерево нижче зростанням, плоди мають більш інтенсивний червоний колір.
• Чемпіон Арно. Яблуні високі, з густою кроною. Плоди яскраві, оранжево-червоні, з вираженими смужками і чечевичками. М’якоть середньої щільності, більш м’яка і солодка, ніж у основного сорту.
• Чемпіон Джайнт. У нього величезні овальні плоди, які можуть важити близько кілограма. В іншому мало чим відрізняється від батька. Низька морозостійкість, тому підвид придатний лише для вирощування в південних регіонах.

Варіанти підщепи

• Карликовий. Висота до 2,5-3 м, крона середньої густоти. Плоди вагою 160-200 г, врожайність рясна, починає плодоносити вже на 2-й рік після посадки. За низької яблунею легше доглядати, з неї простіше знімати плоди.
• Напівкарликовий. Висота 3-5 м, плоди стандартні, дуже соковиті і солодкі.
• Колоновидна. Висота дерева близько 2,5 м. Крона вузька, до 30-50 см в ширину. Гілки ростуть майже паралельно стовбуру. Яблука трохи дрібніше, 140-190 г, солодкі і соковиті. З одного дерева збирають 12-15 кг продукції. Мінусом підвиду є короткий термін плодоношення – до 10-12 років.

Вибір різновиду залежить від уподобань садівника і цілей вирощування. Наприклад, на півночі частіше вибирають Рено. Любителям рекордів підійде Джайнт.

Яблука Чемпіон можна відправляти на виставки. Для промислового вирощування часто вибирають карликові та колоновидні різновиди. Вони займають мало місця на ділянці, швидко починають плодоносити.

Відгуки садівників

Сорт яблук Чемпіон стає все більш популярним в Росії. Відзначають відмінний смак і красу плодів. Великі червоні яблука на вітах стають справжньою прикрасою саду. Вони мають гарний товарний вигляд, тому легко продаються.

Яблуні не сильно високорослі. Якщо купувати саджанці на карликовій або полукарликовом підщепі, вони займуть зовсім небагато місця. Крім того, ці різновиди дуже рано плодоносять. Вже на 3-ій рік можна збирати перший врожай. А ще через 5-6 років яблуня досягає свого максимуму продуктивності. Стандартний тип може плодоносити до 50-ти років.

Калорійність яблук низька, так що вони цілком підходять для дієтичного харчування.

Є і негативні відгуки про сорт. Деякі скаржаться, що молоді саджанці часто вимерзають. Щоб захистити їх, доводиться закривати на зиму, а це зайві витрати часу і коштів. Також відзначають чутливість до хвороб, які можуть призвести навіть до загибелі дерева. Є проблема опадання плодів зі старих яблунь. Це відбувається дуже швидко, за 1-2 доби.