Сьогодні в редакцію звернувся Геннадій Петрович Анісімов, житель селища Берегової Омської області. Він пропонує свій варіант процедури вирівнювання стелі за допомогою ГКЛ.
Добрий день, шановні читачі журналу. Переглядаючи звіти про виконану роботу по ремонту квартири або будинку, мені завжди хотілося поділитися тим, що я зробив. І ось сьогодні я, нарешті, зважився розповісти про те, як проводився монтаж підвісної стелі з гіпсокартону в моїй квартирі. Навряд чи б я взявся за таку роботу, будь стелі рівними. Однак, по її закінченні стало ясно, що все робилося не дарма. До того ж, був придбаний безцінний досвід. Наступним етапом буде монтаж багаторівневої конструкції. Ну що ж, приступимо.
Підготовчі роботи: розмітка поверхні
Спочатку я очистив стелю від плитки з пінопласту. У свій час це був широко поширений матеріал, здатний трохи згладити нерівні стики перекриттів в панельних будинках. Основна проблема постала в тому, як обчислити саму нижню точку поверхні. Тут мені на допомогу прийшов лазерний рівень, закріплений під стелею. Після проходу вздовж променя з рулеткою нижня точка була визначена. Після цього, рівень був встановлений таким чином, щоб від знайденого місця до стелі залишалося не менше 4 див. В інших точках кімнати воно могло досягати 10-12 див. Ось такі ляпи робили будівельники, укладаючи перекриття. Багато хто може запитати, чому саме 4 див. По ходу мого сьогоднішнього оповідання все стане гранично зрозуміло.
У різних місцях відстань від стелі до променя лазера буде відрізнятися
Необов’язкова процедура: вимір відстаней від майбутнього фальшпотолка до основного
Розмітку я почав робити, як мені здавалося, правильно. Зазначивши по променю точки проходу лінії вирішив скористатися олівцем і правилом. Благо, як раз в цей момент, прийшов знайомий, який порадив використовувати спеціальний шнур. Подібний маркер відбиває ідеально рівну лінію за секунди. При цьому не треба скакати вгору-вниз по драбині, рухаючи її вздовж проведеної лінії. Після відбиття периметра було вирішено виміряти відстань від основної стелі до лінії майбутнього розташування профілів. Подібні вимірювання варто зробити для себе. Це дасть можливість зрозуміти, наскільки безладно наші будівельники працюють «на благо громадян». У мене вийшов розбіг майже в 8 см між мінімальною і максимальною відстанню. Для того щоб не бути голослівним, викладаю фото обох точок вимірів.
Точка найменшого відстані від стелі – 4 см
Найбільша відстань, яке склало майже 12 см
Відбиття ліній розташування профілів каркаса
Довжина металевих профілів дозволила розташувати їх тільки по ширині кімнати. За допомогою шнура були відбиті лінії, відстань між якими становить 80 див. Мені здається, що це якраз сама відповідальна робота. Адже від правильності вимірів буде залежати простота зборки самого каркаса. Взагалі, цю роботу можна виконувати одному, проте друга пара рук зайвою не буде. Досить незручно постійно свердлити і кріпити в отворі дюбель-цвях для фіксації одного краю шнура. Зате коли його утримує помічник, справа йде набагато швидше. На фото я зазначив лінію периметра, по якій буде зафіксовано основний профіль (жовті стрілки) і лінії несучих профілів каркаса (червоні).
Розмітка закінчена – можна приступати до складання каркаса для підвісної стелі
Кріплення напрямних до підвісів
При виконанні цієї роботи я зіткнувся з ще однією проблемою, створеної особисто мною по недосвідченості. Чомусь подумалося, що тут можна використовувати напрямну, зібрану з двох частин. Як виявилося, робити цього не варто, так як ні про яку міцності в цьому випадку говорити не доводиться. Тому, короткі відрізки були залишені на виготовлення перемичок.
Отже, розташувавши за місцем напрямні, я подогнул підвіси, підготувавши їх до кріплення. Тепер необхідно вирівняти профілі за рівнем і зафіксувати їх в потрібному положенні.
Чітко видно розташування підвісів по відношенню до профілю
Вирівнював я профілі з лазерного рівня, хоча для такої роботи цілком достатньо звичайного монтажного, або рідинного (з останнім працювати складніше, проте точність його вище). Зараз дуже шкодую, що під рукою не виявилося інструменту для пробою профілю. З його допомогою можна значно скоротити термін монтажу, не використовуючи при цьому саморізи. Зараз про це говорити пізно, але для себе я вирішив, що при першій можливості придбаю подібне пристосування. Хоча багато хто говорить, що з’єднання, виконані за допомогою саморізів, по міцності дадуть пробойнику сто очок вперед.
Так чи інакше, основні роботи по збірці основи каркаса були завершені. Тепер можна було переходити до менш відповідальним діям.
Профіль благополучно закріплений на підвісах за допомогою саморізів
Невеликий відступ: повертаючись до початку
На початку статті постало питання про мінімальній відстані між лінією периметра і основною стелею. Зараз саме час на нього відповісти. Справа в тому, що при вворачивании саморіза необхідно якось притримувати стінку профілю. Якщо відстань від нього до стелі буде занадто маленьким, зробити цього не вийде. В цьому Ви самі можете переконатися на прикладі нижче.
Невеликий зазор необхідний для забезпечення можливості з’єднання профілю і підвісу за допомогою саморіза
Особливості складання несучих частин каркаса
Спасибі мережі інтернет з її простим пошуком інформації, без якої, швидше за все, у мене нічого б не вийшло. Спочатку я думав, що збірка каркаса повністю закінчена і можна приступати до кріплення гіпсокартону. Як виявилося, я сильно помилявся. Необхідно було зробити ще одну важливу річ, а саме, зміцнити місця, де будуть кріпитися додаткові підвісні конструкції: карниз, люстру. Саме для цієї роботи і згодилися короткі відрізки профілю, які були закріплені перпендикулярно між напрямними через кожні 80 див. Таким чином, каркас був захищений від обвалення під додатковою вагою.
Додаткові ребра жорсткості каркасу для гіпсокартонних стель
Кріплення гіпсокартонної полотна на каркасі
Фіксація ГКЛ на металлопрофиле проводилася простими саморізами по металу. Тут відразу хочу застерегти тих, хто вперше з цим стикається: на шуруповерти слід встановлювати дуже слабке зусилля обертання. Додати його можна лише після перевірки дослідним шляхом. Інакше вийде як у мене – кілька саморізів продавили капелюшком лист гіпсокартону наскрізь.
Дуже важливо встановити додаткові перемички з профілю в місцях з’єднання листів. В іншому випадку, з часом можливо провисання полотна. Про наслідки подібної проблеми говорити не варто. Знадобиться повний демонтаж і нова збірка підвісної стелі, що навряд чи кому-небудь принесе задоволення.
Додаткові перемички не дадуть полотну гіпсокартону провиснути по швах після фінішної обробки
Стаття по темі:
ГКЛ: що це таке, ГВЛ, ГКЛВ і інші види, їх характеристики, розміри і області застосування – про все це поговоримо у всіх подробицях в даному публікації. А також розглянемо, чим відрізняються ГКЛ і ГВЛ і для яких робіт краще використовувати кожен з варіантів.
Підготовка швів між листами до фінішної обробки
Гіпсокартонний лист легко піддається обробці, тому можна зняти фаску простим канцелярським ножем
Після того, як вся поверхня підвісної стелі зібрана, я думав, що залишилося тільки пройти її фінішної шпаклівкою, але не тут-то було. Знаючі люди підказали, що потрібно зробити. Напевно кожен, хто працював з гіпсокартоном, бачив, що заводський край завжди округлений, з нього, як би, знята фаска. Виявилося, що це зроблено для вільного проникнення всередину замазки. Тому, якщо лист розрізався перед монтажем, потрібно також зняти з його торця фаску. Це легко робиться за допомогою простого канцелярського ножа. Головне при цьому – не перестаратися. Не страшно, якщо шви і краю, прилеглі до стіни, вийдуть нерівними. Головне тут – дати шпаклівці можливість проникнення всередину як можна глибше. Навіть якщо при знятті фасок утворилася щілина, шириною до 1 см – не страшно.
Передостанній крок: проклейка швів
Краще брати серп’янку ширше, щоб вона закривала капелюшки саморезов
Для подібних цілей використовується спеціальна монтажна сітка у вигляді стрічки – вона називається серпянкой. Осередки сітки досить великі, тому вона не перешкоджає проникненню шпаклівки в шов. Однак якщо він занадто широкий, краще попередньо забити замазку всередину і проклеювати стрічку вже після висихання.
Серпянка продається у формі рулону, зразок скотча. Вона також має свій клейовий шар, а значить, додатково придбавати різні склади не доведеться. Я не був стовідсотково впевнений у правильності технології, але вирішив, що поверхня краще попередньо прогрунтувати і дати можливість повністю висохнути. Як виявилося згодом, я не помилився у своєму рішенні.
Один невеликий рада! По незнанню, я придбав серп’янку недостатньої ширини. Краще, якщо вона перекриє не тільки сам шов, але і капелюшки саморезов. До того ж, широка стрічка краще приклеюється до поверхні. Хоча, у мене непогано вийшло справитися з цією роботою і за допомогою вузької серпянки.
Знизу видно отклеившийся край серпянки. Його слід надрізати упоперек і розгладити
Останній етап перед фінішною обробкою
Після того, як всі шви проклеєні, можна приступати до їх остаточної підготовки перед фінальною обробкою стелі. Вибір шпаклівки тут за самим майстром. Я використовував фінішну, абсолютно білу. Це дозволило зробити шар при повній обробці поверхні більш тонким. Алгоритм промазування швів наступний:
- спочатку шпаклівка наноситься короткими мазками уздовж серпянки – її необхідно продавити крізь сітку, щоб всередину шва потрапило якомога більше;
- далі, поставивши шпатель перпендикулярно шву, їм робиться 2-3 проводки, щоб зняти надлишки і розгладити поверхню;
- місцями серпянка може відійти від поверхні і трохи спучитися. У цьому місці стрічку слід надрізати, а потім все знову розгладити шпателем;
- після того, як всі шви будуть готові, потрібно дати час шпаклівці повністю просохнути;
- через 12-24 години можна проводити повну фінішну обробку стелі.
Невеликий відступ. Якщо планується установка точкових світильників, то отвори для них краще робити в процесі кріплення гіпсокартону з обов’язковим висновком живлять проводів назовні. Після того, як кріплення ГКЛ закінчений, і стелю повністю закритий, протягнути проводку вже не вдасться.
Стаття по темі:
Як правильно шпаклювати стіни, стеля і поверхні з гіпсокартону: різновиди шпаклівки, особливості вибору сумішей для різних видів робіт, технологія шпаклювання стін та поради фахівців — в нашій публікації.
Висновки
Коли вся робота тільки затівалася, мені здавалося, що, не маючи відповідного досвіду, я не впораюся. Були думки запросити фахівців, заплатити їм за роботу. Однак, вирішено було дотримуватися приказки: «Очі бояться – руки роблять». Звичайно, без помилок не обійшлося, але і грудкою цей «перший млинець» назвати не можна.
Підсумковий результат, якщо чесно, перевершив всі мої очікування. Зараз обмірковую новий проект – багаторівневий підвісну стелю в спальні. Хочу обладнати його світлодіодним підсвічуванням і точковими спотами з можливістю регулювання напряму світлового потоку. Думаю, що за такої розстановки світильників центральна люстра і зовсім буде не потрібна.
Але це все поки що в планах. Процес роботи обов’язково зніму на фото, а можливо, зроблю і відеоролик.
Якщо те, що я розповів сьогодні, комусь сподобалося або навіть було корисним, то напишіть про це – коментарі я буду відслідковувати. Просто хочеться знати, чи варто наступні роботи описувати так докладно?
Редакція запрошує домашніх майстрів і умільців стати співавторами рубрики «Історії». Корисні історії від першої особи будуть опубліковані з фотографіями автора.
