Свою розповідь нам прислав Золотарьов Микола Ілліч з міста Енгельса. У ньому він вирішив поділитися своїм досвідом про те, як він збирав розподільний щит для однокімнатної квартири. Ось його історія від першої особи.
Доброго часу доби, шановні читачі онлайн-журналу . Буквально минулого місяця закінчив повну заміну електропроводки своєї однокімнатної квартири. Сьогодні вирішив розповісти про те, як я виробляв складання розподільного щитка. Для тих, хто займається подібною роботою щоденно, мій розповідь навряд чи буде корисний, пишу більше для початківців майстрів. Спочатку була думка звернутися до фахівців, але дізнавшись про вартість таких робіт вирішив, що «не боги горщики обпалюють», і не пошкодував про це. Отже, почнемо.
Інструмент, необхідний для складання розподільного щитка
Підготовка: що потрібно для роботи
Головне, щоб все необхідне обладнання було під рукою. Досить незручно в процесі складання бігати до коморі то за одним, то за іншим пристосуванням. Основні інструменти, що використовуються в роботі:
- хрестова і шлицевая викрутка;
- бокорізи, плоскогубці;
- ножиці і ножівка по металу;
- стрипер (інструмент для зняття ізоляції). Його можна замінити простим канцелярським ножем;
- кабель перерізом 6 мм2 і 4 мм2;
- відрізок провід з вилкою для проведення випробувань;
- мультиметр (в нагоді для пошуку помилок у розведенні).
Додатковий інструмент, що допомагає зробити якісні контакти
Для того, щоб все було зроблено акуратно, а електричні контакти не грілися в процесі експлуатації, я використовував набір для обтискача кінців кабелю. Його можна купити в будь-якому господарському магазині. Мені він обійшовся в півтори тисячі рублів, разом з кримпером (інструментом для обтискача), але якщо пошукати, то можна знайти дешевше. Наконечників в наборі досить багато, так що, якщо використовувати його тільки для особистих цілей, вистачить не на одне десятиліття.
Наконечники для обтискача дуже зручні при електромонтажу
Приступаємо до збірки: перші кроки
Мною був придбаний пластиковий бокс з двома DIN-рейками і посадочними місцями для нульових і заземлюючих планок (на фото, для наочності, я їх розмістив знизу). Кількість побутової техніки в квартирі диктує свої умови, тому вирішено було використовувати 3 пристрої захисного відключення (УЗО), плюс дифавтомат. Якщо їх установка не планується, цілком достатньо боксу меншого розміру, на одну DIN-рейку.
Пластиковий бокс з двома DIN-рейками, заземлювальної і нульовий планкою
Стаття по темі:
Розводка електрики в квартирі своїми руками: вимоги до монтажу в приватному будинку або квартирі, як він проводиться, основні правила виробництва робіт, способи з’єднання дротів у розподільних коробках, типи розводки кабелю по квартирі і від чого залежить вибір, ціни на послуги фахівців — в нашій публікації.
Перший етап: розміщення автоматики на верхній рейці
Для зручності слід спочатку скомпонувати елементи. На верхній рейці були розміщені (справа наліво):
- вступної двополюсної автоматичний вимикач на 63 А;
- пристрій захисне багатофункціональне (УЗМ);
- три УЗО для груп: освітлення, варильної панелі і духовки, інших розеток в будинку;
- автоматичний вимикач диференціального струму (АВДТ), через який буде запитана пральна машинка.
Зверніть увагу! Електричного лічильника в боксі немає. Так робилося тому, що проводилася складання розподільного щитка, який стоїть в квартирі. Електричний лічильник залишився там же, де і був – у ввідному щиті на сходовій клітці.
Верхній ряд захисної автоматики в пластиковому боксі
Другий етап: розміщення автоматів по групам на нижній рейці
Після того, як робота з верхньої DIN-рейкою закінчена, можна перейти до нижньої. На ній я розмістив 9 автоматичних вимикачів, розташувавши кожну групу під УЗО, від якого вона буде запитана (справа наліво):
- Під першим пристроєм захисного відключення – освітлення:
- Ванна кімната та санвузол.
- Інші кімнати.
- Під другим – автомат розетки для варильної панелі і духовки.
- Під третім – розетки:
- Полотенцесушитель.
- Кімната.
- Ванна.
- Кухня.
- Окремо холодильник.
Залишився автомат буде керувати живленням розетки для пральної машини. Його ми підключимо до АВДТ.
Розміщення автоматів на нижній DIN-рейці
Встановлена мною автоматика – це ні в якому разі не заклик до дії. Тут кожен вирішує для себе, яку кількість УЗО або АВДТ потрібно. Наскільки я знаю, багато хто не встановлюють пристрої захисного відключення на освітлювальні групи. Я ж вирішив, що безпека понад усе, на ній економити не варто, і перестрахувався.
Етап № 3: починаємо комутацію
Мідна шина, яка знаходиться всередині пластикового корпусу
Для того щоб все виглядало акуратно, я вирішив не користуватися перемичками з дроту, а придбав спеціальні мідні шини в пластикових корпусах. Крім естетики, монтаж за допомогою таких засобів значно спрощується. Спочатку потрібно зняти пластикову ізоляцію, після чого відрізати шину по необхідним розмірам.
Для з’єднання УЗО і АВДТ між собою потрібно 2 відрізки. Один з них піде на нульові контакти, другий на фазні. На фото нижче видно обидві заготовки. Пластиковий корпус можна відпиляти за тими ж розмірами звичайною ножівкою по металу.
Шина з’єднувальна в пластиковому ізоляторі встановлена на належне місце
Коли елементи сполучної шини відрізані за розмірами, пластиковий корпус збирається, а готові перемички монтуються у відповідні клеми захисної автоматики. Такий монтаж дозволяє згодом не боятися ураження електричним струмом при виробництві ревізій або видалення пилу, яка неминуче буде накопичуватися всередині. Пластиковий ізолятор повністю закриває струмоведучі частини. У цьому можна переконатися, поглянувши на фото.
Четвертий етап: подача живлення на верхній ряд автоматики
Першим ділом я поєднав вступний автомат і УЗМ. Для цього використовувалися 2 відрізка дроту, перерізом 6 мм2. Як і належить за колірної маркування, синій провідник був застосований в якості нульового, а чорний – фазного. Зачищені за допомогою стриппера кінці були обтиснуті кримпером.
Подача живлення від ввідного автомата на УЗМ
Спочатку мені здавалося, що відрізки дроту краще зробити трохи довше, але коли було розпочато монтаж, стало ясно, що це буде виглядати неакуратно. У підсумку невеликий запас залишився, але він незначний.
Далі було проведено аналогічне підключення сполучених між собою за допомогою шин пристроїв захисного відключення автоматичного вимикача диференціального струму. І ось тут проявилися всі плюси відсутність перемичок. Вільного місця в боксі залишилося більш ніж достатньо. Невтаємниченій людині може здатися, що УЗО і АВДТ взагалі не підключені до мережі.
Верхній ряд автоматики зібраний – можна проводити випробування
Після виконання цих операцій я вирішив перевірити працездатність верхнього ряду автоматики. Для цього використовувався провід з вилкою (на фото вище видно, що він підключений до вступного автомата).
Візьму на себе сміливість дати раду з випробувань. При подачі напруги всі ПЗВ і АВДТ повинні бути включені. Після того, як вилка вставлена в розетку, а вступний автомат включений, слід по черзі натискати кнопки «ТЕСТ». При цьому УЗО або АВДТ фіксує струм витоку і вимикається. Саме це говорить про те, що на даному етапі немає помилок, а обладнання працездатно.
Наступний крок: переходимо до автоматики нижнього ряду
Першим ділом зрушуємо всі автомати вправо до упору, розташувавши їх під УЦЗО і дифавтоматом. Фіксуємо їх в такому положенні за допомогою обмежувача. Це до речі, досить зручне пристосування, особливо, якщо в декоративній накладної кришці боксу виламані модульні пробки. У цьому випадку такий обмежувач не дозволить автоматів рухатися по ДІН-рейку.
Вхідні контакти нижнього ряду також перемыкаются між собою за допомогою мідної шини з пластиковою ізоляцією, за аналогією з автоматикою верхнього ряду. Причому тут я підійшов до справи трохи нестандартно. Незважаючи на те, що сама шина розділена на відрізки по групам автоматів, пластиковий корпус залишився цілісним.
Фіксатор допоможе закріпити автомати на DIN-рейці, щоб вони не рухалися
Шостий етап робіт: встановлення нульової планки
Сучасні бокси продумані так, що нульова, як і заземляюча шина прихована пластиковим кожухом. По суті, це клемні колодки на певну кількість контактів, які фіксуються на пластиковій основі. Це набагато зручніше, ніж застосування звичайної шини, адже в нашому випадку застосовані УЗО, нульові дроти яких не повинні з’єднуватися. В іншому разі пристрій буде постійно спрацьовувати зовсім без причини.
Підключення автоматичного вимикача диференціального струму вирішено було залишити «на потім», благо зробити це буде досить просто. А от всі три УЗО я змонтував відразу, виділивши для кожного з них окрему нульову планку. Величезний плюс подібних шин в тому, що вони не вимагають протягування контактів. Необхідно просто увіткнути оголену жилу в отвір, де вона автоматично фіксується. Мінусом можна назвати те, що гнучкий дріт, кінець якого не опрессован наконечником, зафіксувати в планці не вдасться.
Знизу в боксі встановлюється пластикове підстава, на яку кріпляться нульові планки
Закінчення складання розподільного щитка
Наостанок, я поєднав групи автоматів з пристроями захисного відключення, від яких вони живляться. Ця робота була виконана за допомогою гнучкого мідного проводу, перетином 4 мм2 з червоною ізоляцією. Зачищені кінці перемичок також були опресовані наконечниками з допомогою крімпер.
Зверху, над захисною автоматикою, мною встановлена шина заземлення. По конструкції вона не відрізняється від нульових контакторів, проте тут немає необхідності роздільного з’єднання. Саме тому шина заземлення цілісна, на всю ширину боксу.
Позаду останній етап складання схеми розподільного щитка
Кілька останніх штрихів
Я дотримуюся думки, що навіть якщо майстер самостійно зібрав розподільний щит і напам’ять пам’ятає, який автомат за яку область відповідає, цю інформацію варто продублювати на лицьовій панелі. Адже не факт, що всі несправності будуть виникати лише тоді, коли я вдома. Людині властиво іноді міняти роботу, виїжджати у відрядження… та хіба мало що? Саме тому я вирішив надрукувати на комп’ютері бирки для лицьовій панелі. Надруковані вони були на простому папері, після чого просто проклеєні скотчем. Вийшли як ламіновані. Тепер я впевнений, що будь найнятий електромонтер без зусиль розбереться, який автомат відключити без зняття напруги з справних розеток і освітлення.
Тепер залишається тільки встановити розподільний щиток на місце, підвести до нього дроти, що йдуть на квартиру, підключити живлення і насолоджуватися відчуттям задоволення від виконаної роботи.
Зовнішній вид розподільного щитка після закінчення всіх робіт
Висновки за підсумками виконаної роботи
Зараз не має сенсу говорити про величину моїх фінансових витрат. Будь-які витрати завжди залежать від якості продукції, фірми-виробника елементів автоматичного захисту і інших деталей, необхідних для збірки. Скажу лише одне – економія на оплаті праці фахівця склала близько 10 000 рублів. На всю роботу (подібного досвіду у мене не було) пішло в цілому близько 5 годин. Знову ж таки, заощаджена сума може бути в рази більше. Багато в чому вона залежить від регіону, середніх цін та зарплат у місті. Однак, навіть економія невеликої суми варто того, щоб виконати всю роботу самостійно. Та й досвід ніколи зайвим не буде.
Дуже сподіваюся, що опис моєї роботи буде Вам корисно. Якщо щось незрозуміло, напишіть в коментарях. На я буваю часто, якщо що втрачено мною, обов’язково доповню. Удачі всім!
Редакція запрошує домашніх майстрів і умільців стати співавторами рубрики «Історії». Корисні історії від першої особи не тільки будуть опубліковані на сторінках нашого онлайн-журналу, його автори отримають невелику винагороду.
