Ось і збулася ваша мрія — в будинку з’явився кондиціонер, тепер не страшна спека у літній період і вогкість в приміщенні в міжсезоння, коли опалення ще не підключили, а за вікном затяжні дощі. Відразу за монтажем йде підключення кондиціонера до електромережі — його необхідно проводити строго за вказаними на внутрішніх кришках модулів схемами. В інструкції з експлуатації є рекомендації по проведенню підключення і прописані основні вимоги до електричної мережі місця установки.

Загальні рекомендації по підключенню

Варто розуміти, що кондиціонер має велику потужність. Крім цього, його відрізняють значні пускові струми. Тому підключати такий пристрій безпосередньо до мережі приміщення можна тільки при дотриманні наступних умов.

• Потужність пристрою не перевищує пари кіловат.
• Проводка в будинку влаштована кабелю перетином не менше 2.5 кв. мм, для сучасних спліт-систем бажано мати 4 кв. мм.
• Кондиціонер включається в ненавантаженому гілці, там, де крім нього немає інших потужних споживачів.
• На лінії підключення кондиціонера повинен обов’язково бути присутнім захисний автомат з струмом 20А.

В окремих випадках можна підключити кондиціонер тимчасово, до облаштування необхідної інфраструктури мережі живлення з оптимальними характеристиками.

Прокладка допоміжної лінії

Допоміжна лінія живлення з’єднує між собою зовнішній і внутрішній блоки спліт системи. При цьому останній виступає в ролі ведучого, здійснюючи централізоване управління. Кабель живлення зовнішнього блоку повинен вибиратися відповідно до рекомендацій виробника по потужності. Зазвичай це мідний багатожильний провід перетином не менше 2.5 кв. мм

Кабель живлення можна прокладати разом з фреонової магістраллю. Є варіант встановити для нього окремий пластиковий короб, благо, сьогодні легко купити його в необхідному для ідеальної інтеграції в інтер’єр кольорі і розмірі. Найбільш акуратним методом є прокладання кабельної та фреонової магістралі в штробах, одному або двох окремих.

Основна лінія живлення

Внутрішній блок підключають до квартирної електромережі. Якщо спліт-система має більшу потужність, для неї розумно облаштувати окремий ввід напруги безпосередньо від лічильника. Це убезпечить іншу проводку приміщення. Кабель основної лінії живлення вибирається з перетином, відповідним споживаної кондиціонером потужності.

Провід також прокладається в штробах, пластикових коробах, за декоративною обробкою стіни. Автомати аварійного відключення УЗО розташовуються в щитку. Він обов’язково заземлюється. Робочий струм автоматики захисту визначається по потужності кондиціонера.

Рада! Є простий спосіб знайти шукане значення. Для цього потужність кондиціонера у Ватах ділять на напругу живильної мережі, і до отриманої суми додати ще 30% запасу.

Підключаємо випарник

Під лицьовою панеллю випарника є спеціальна коробка, де розташовані клеми для підключення проводки — цей блок кондиціонера або спліт системи завжди монтується всередині приміщення.

Дроти від випарника під’єднують до контактів зовнішнього блоку, орієнтуючись по нумерації, вільні жили ретельно ізолюються спеціальною стрічкою. Принципова електрична схема допоможе правильно в усьому розібратися. Перед підключенням системи кондиціонування треба перевірити ізоляцію кожної жили, щоб потім нормальна робота кондиціонера не була перервана коротким замиканням.

В принципі, методика підключення модулів системи ідентична, за винятком дрібних нюансів, тому ми представляємо докладну методику підключення внутрішнього модуля, а виносний — за аналогією з ним.

• Видаляємо декоративну передню панель.
• Демонтуємо кришку захисту, фіксатор кабелю в нижній частині.
• Протягуємо кабель через технологічний отвір в стіні — він може бути розташований за приладом або збоку на стіні, зверненій до балкона.
• З кожної жили прибираємо захисну ізоляцію на відстані 20-30 мм від закінчення.
• Підготовлені кінці жив вставляємо в відповідні клеми і затягуємо кріпильні гвинти.
• Надійно зміцнюємо провід на виході з коробки.
• Зняту кришку встановлюємо на колишнє місце.

Після закінчення підключення обох модулів ще раз перевіряють правильність приєднання, звіряючись зі схемами, тільки після ретельної перевірки проводиться пробне і короткочасне включення кондиціонера.

Вибираємо розетку

Домашня розетка повинна відповідати певним вимогам:

• вітається наявність диференційованого реле або надійного заземлення;
• вона повинна повністю відповідати всім вимогам і параметрам, які склали виробники, згідно з додатками до інструкції по використанню спліт системи;
• якщо у розетки підведення електроенергії здійснюється проводами з алюмінію — треба міняти на мідні аналоги з нормальним перерізом;
• вона повинна підключатися до щитка через автомат захисту.

Сучасні стандартні євророзетки ідеально підходять до підключення побутової техніки особливої потужності, але всі роботи з підключення кондиціонера повинен виконувати фахівець з відповідним допуском, інакше гарантія на виріб буде анульована. Якщо ви переїхали на нове місце і вирішили встановити виріб, який вже працював, тим більше що демонтаж проводили самі, то виконуйте рекомендації і робіть усе акуратно.

Який вибрати кабель

При виборі дроти потрібно орієнтуватися на тип мережі квартири. Вона буває двох і трилінійна. У сучасних квартирах в розетках є заземлення. Тому для підключення кондиціонерів застосовується трижильний кабель. Розтин його провідників вибирають по потужності майбутньої спліт системи. У довідниках з електротехніки є всі необхідні дані. Також не складе труднощів визначити площу перерізу проводу за допомогою онлайн калькуляторів в інтернеті.

Наприклад, для режиму тривалої роботи кондиціонера вибирають:

• для пристроїв з потужністю до 3 кВт досить перерізу 2 кв. мм;
• для потужності від 3 до 5 кВт вибирають кабель 2.5 кв. мм;
• потужність 7 кВт зажадає мідного кабелю перетином 4 кв. мм.

Варто розуміти, що співвідношення перерізу і допустимої потужності різне у алюмінієвого та мідного кабелю, виробів з багатожильними провідниками і суцільними. Тому використовувати довідники або онлайн калькулятори — обов’язково.

Кабель вибирається і за характеристиками ізоляції. Наприклад, призначене для вулиці виріб буде надмірно дорогим. Оптимальним по співвідношенню ціна-якість кабелем типу ВВГ. Він виконується в ПВХ ізоляції, термін служби виробу становить 30 років. Випускається і плоска модифікація даного кабелю під маркуванням ВВГ-П, а також негорюча ВВГнг.

Потрібна захисна автоматика

Автомати і ПЗВ надійно захищають мережу від перевантажень і коротких замикань. Перші кошти прості. Автомати розмикають ланцюг при перевищенні порогової сили струму. А ось УЗО контролює роботу приладів більш строго. Наприклад, розмикання ланцюга відбувається при виявленні паразитних струмів витоку, дотику людини до незаземлених корпусів та в інших випадках, недоступних автоматів.

Однак при бажанні захистити свій кондиціонер повністю рекомендується встановлювати обидва типи апаратних засобів. Так, УЗО вкаже на конкретну несправність мережі. А автомат послужить дублюючої або доповнює захистом. Крім цього, він дозволить без проблем поміняти зламане УЗО, не зупиняючи роботу кондиціонера.

Є і більш дорогий варіант. Диференціальний вимикач надійний, при цьому займає менше місця, ніж пара з УЗО і автомата. Проте варто пам’ятати, що доведеться віддати більше грошей за захист аналогічного рівня. Крім того, при поломках дифавтомат доведеться міняти, а значить — знову витрачати чималі кошти.

На закінчення хочеться попередити ще раз всіх користувачів: електрика не прощає помилок і неточностей, тому при самостійному підключенні адекватно поставтеся до своїх навичок, щоб потім не займатися гасінням проводки і ремонтом дорогого кліматичного обладнання.