Ймовірно, в даний момент ви знаходитесь в пошуках інформації про терміни і правила весняної посадки саджанця плодового дерева у вашому присадибній або дачній ділянці.

Далі ви отримаєте загальні рекомендації та поради щодо того, коли і як правильно садити плодові дерева навесні.

Коли садити плодові дерева навесні: у які терміни

Оптимальним періодом для посадки абрикоса є рання весна. Причому саджанець повинен ще перебуває «у стадії спокою», інакше кажучи, ще сплять, т. к. нирки повинні бути закриті (нехай вже набряклі, але не зелені).

Що стосується погодних умов, то температура повітря повинна бути вище нуля вдень (бажано +5), так і вночі.

Рада! Саджанці з відкритою кореневою системою дуже добре висаджувати відразу після того, як зійде сніг, поки земля ще волога.

Що стосується орієнтовних термінів, то в залежності від кліматичних особливостей регіону весняну посадку з квітня і до початку травня.

До речі! Найкращий час для посадки саджанців — похмура і безвітряна погода: ранній ранок або пізній вечір.

Коли краще — навесні або восени

Багато садівники сходяться на думку, що навесні можна саджати будь-які плодові культури, тоді як восени можна залишити тільки морозостійкі сорти.

Таким чином, наприклад, яблуню і грушу (зерняткові культури) можна садити як навесні, так і восени. А от менш зимостійкі кісточкові культури (вишня, черешня, слива, алича, абрикос, персик) краще садити саме навесні, щоб до зими вони встигли добре вкоренитися і зміцніти.

Проте є думка, що осіння посадка — це справжнє благо саджанця, адже в цей період якраз такі відбувається активне нарощування кореневої системи, інакше кажучи, укорінення.

Зверніть увагу! Саджанці з закритою кореневою системою (в горщику) можна висаджувати цілий рік — з квітня по жовтень. Хіба що не рекомендується займатися посадкою в середині літа-у липні), коли дуже спекотно.

Вибір і підготовка саджанців до посадки

До вибору посадкового матеріалу потрібно підійти з усією відповідальністю. При цьому краще всього купувати саджанці в розплідниках, але ніяк не на стихійних ринках.

Отже, рекомендується набувати тільки районовані сорти, які мають достатній рівень зимостійкості клімату для вашого регіону.

Саджанці бувають 2 типів:

• З відкритою кореневою системою (ВКБ);

• З закритою кореневою системою (в контейнері).

Звичайно, новачкам краще брати саджанці в контейнері (коштують помітно дорожче), а досвідчені садівники можуть придбати і з ОКС.

Якісний саджанець з відкритий кореневою системою має наступні характеристики:

• Віком не старше 3 років, (оптимальний вибір — 2-річні саджанці).
• Загальний здоровий зовнішній вигляд, без будь-бо ознак в’янення, пошкодження хворобами чи шкідниками.
• Висота в межах 1-1,5 м (будь-яке відхилення в більшу або меншу сторону свідчить про неправильному догляді за ним або надмірному внесення азотовмісних добрив).

Однак! Іноді продавці одразу продають обрізані саджанці, але це буває досить рідко.

• Потужна розгалужена коренева система, тобто, крім основного кореня, має бути ще кілька (2-4) бічних (чим старше саджанець, тим більше у нього коріння), довжиною 20-25 см, при цьому вони не повинні бути пересушене і поламані (без будь-яких наростів та новоутворень).

Навіть якщо ви купуєте саджанець з закритою кореневою системою, то бічні корені, як правило, стирчать з контейнера.

Рада! Щоб перевірити, що саджанець дійсно з закритою кореневою системою, його потрібно взяти за стовбур і потрясти. Якщо він сидить щільно — все чудово, якщо ні, то щось тут не так… Скоріше всього, нечесний продавець, спраглий наживи, його туди посадив пару днів тому.

• У саджанця в нижній частині стовбура чітко видно місце щеплення (з’єднання підщепи і прищепи), що є гарантією того, що це сортове дерево, а не дичок.

До речі! Як правило, щеплення робиться методом окулірування (ще кажуть «щеплення вічком), рідше ручкою (тобто копуліруванням).

• У верхній частині стовбура (прищепленої частини), деревина повинна бути визрілої і міцною, без будь-яких механічних ушкоджень, сонячних опіків, морозобоїн та тріщин кори. А сам стовбур повинен бути рівним і не викривленим.

Важливо!Дуже бажано, щоб саджанець з відкритий кореневою системою (ВКБ) не мав жодних ознак початку вегетації, тобто перебував у стадії спокою (нирки сплять, листя немає).

• Саджанець з відкритий кореневою системою (ВКБ) в ідеалі не повинен мати жодних ознак початку вегетації, тобто перебувати у стадії спокою, інакше кажучи, нирки повинні спати (листя немає).

Зверніть увагу! Саджанці в контейнерах (із закритою кореневою системою) навесні, як правило, продають у вегетуючому стан (з листям) — це нормально. В цьому випадку вам також потрібно уважно оцінити їх зовнішній вигляд, особливості забарвлення листя.

Підготовка до посадки

Безпосередньо перед посадкою коріння саджанця рекомендується обмити від старого ґрунту, після чого вмочити в глиняну бовтанку, а потім обновити їх кінчики, злегка підрізавши.

Важливо! Тим більше потрібно оновити кінчики коренів, якщо вони занадто довгі, а також при наявності ушкоджень, хворих або поламаних частин (у цьому випадку їх потрібно підрізати до здорового місця).

А деякі садівники і зовсім радять замочити коріння саджанця у воді (можна в розчині Корневін) за добу або хоча б за годину до посадки. Це допоможе відновити біологічні процеси у коренях і наситити їх вологою, тим більше, якщо ви бачите, що коріння злегка підсохли (а цього в жодному разі не можна допускати).

Як правильно посадити саджанець у відкритий грунт

Отже, спочатку потрібно вибрати оптимальне місце, визначитися зі схемою посадки (відстань між деревами), далі потрібно викопати посадкову яму необхідних розмірів, заправити її родючим грунтом, незадовго до посадки підготувати сам саджанець і висадити його на потрібну глибину (не заглибивши). Далі поговоримо про кожному кроці докладно.

Місце посадки

Всі плодові дерева люблять велика кількість світла і тепла (=сонячних променів), особливо це стосується південних кісточкових культур (абрикоса, персика).

Якщо місце буде тінистих і холодним, то це обов’язково негативно позначиться на врожайності культури, причому плодів буде не тільки мало, так вони ще й будуть несмачними (банально не будуть визрівати).

Рада! Ні в якому разі не варто висаджувати саджанці плодових дерева поряд з орешинами.

Тому, щоб створити оптимальний світловий режим (правильно розташувати по сторонах світу), високорослі культури (плодові дерева) слід розмішати з північного боку ділянки, щоб їх високі й розлогі крони не затінювали більш низькорослі (ті ж ягідні чагарники, городні культури).

При цьому більш теплолюбні кісточкові культури бажано висаджувати вздовж паркану, різних будівель на ділянці, які б захищали дерева від північних висушують зимових вітрів і протягів.

Звичайно, завжди краще висаджувати дерева на височинах (там тепліше), ніж у низинах (холодніше і можуть накопичуватися опади).

Справа в тому, що якщо ви посадите дерево в заболоченому місці, де застоюється волога у весняний період (після сходу і танення снігу), то вам забезпечено подопревание кореневої шийки і майбутня повільна загибель дерева.

Тому, якщо у вас немає вибору (є місці тільки в низині або заболоченому куточку), то зробіть штучну височини (насипте горбик) і висадіть на нього.

До речі! Вважається, що зерняткові культури (яблуня і груша) — це культури з досить «сильними» кореневими шийками, інакше кажучи, вони можуть досить непогано рости в низині (у нижній частині ділянки). Тоді як кісточкові (ті ж абрикоси, персики) мають «слабкі» кореневі шийки, тому їх краще висаджувати у верхній частині ділянки (або насипних пагорбках).

Інформація актуальна для регіонів ризикованого землеробства.

Також слід враховувати близьке розташування грунтових вод, яке може стати причиною слабкого плодоношення або навіть його повної відсутності.

Відповідно, якщо грунтові води залягають ближче 1,5-2 метрів, то вам нічого не залишається, як зробити штучну насип і висадити саджанець вже на горбочку.

Таким чином, в умовах холодного суворого клімату, а також, якщо земля важка, або ділянку сильно перезволожений і ґрунтові води залягають дуже близько, то будь-які інші плодові дерева рекомендується висаджувати на пологі горби («за Железову»).

Відстань між саджанцями (схема посадки)

Схему розміщення дерев на ділянці потрібно складати з урахуванням їх сили росту і розростання крони самого сорту, підщепи (на що щеплена сорт).

Пам’ятаєте! Чим ближче ви садите дерева, тим важче надалі вам буде контролювати їх крону, інакше кажучи, потрібна регулярна і обов’язкова обрізка, в тому числі літня.

У середньому, дерева рекомендуються розташовувати на наступному відстані один від одного:

Яблуні та груші (зерняткові):

• На сильнорослій підщепі — 5-7 метрів в міжряддях і 4-5 м між деревами в ряду;
• Середньорослі — 4 м на 3 м;
• Слаборослі (на полукарликовом підщепі та на карликовій) — 3 м на 1,5-2 метри.

До речі! Колоновидні яблуні висаджувати за схемою: 0,8-1,2 у міжряддях і 0,5-0,8 м у ряду.

Кісточкові (вишні, сливи, алича, персики, абрикоси) — 3-4 метри в міжряддях і 3-4 м в ряду (залежно від сили росту).

Таким чином, якщо у вас невелика ділянка (6 соток), то для посадки більшої кількості дерев краще купувати саджанці на слаборослих або середньорослих підщепах.

До речі! Не забудьте відступити від межі вашої ділянки (паркану) або кого-небудь будови як мінімум на 2 метри.

Необхідність запилення

Приміром, черешні, як і вишні, вимагає перехресного запилення (т. к. самі культури самобесплодные), інакше кажучи, вам треба посадити поруч як мінімум 2, а краще 3 різних сорти (однакові для запилення сорту не годяться), причому обов’язково одного терміну цвітіння.

Звичайно, зустрічаються і самоплідні, не потребують запилення сорту, але і для їх кращого запилення все ж краще мати поруч інший сорт черешні або вишні.

Рада! Черешню можна посадити поруч з вишнею (чудові запилювачі).

Деякі сорти тих же груш (наприклад, Москвичка) також самобесплодные, тобто поряд вам обов’язково потрібно посадити інші сорти-запилювачі (наприклад, Улюбленицю Яковлєва або Бергамот Московський).

Розміри посадкової ями: коли і якої глибини копати

Дуже важливо підготувати посадкову яму заздалегідь, причому зробивши це краще ще з осені або як мінімум за 1-2 тижні до висадки саджанця (як можна раніше – відразу після відтавання ґрунту), щоб пухкий ґрунт встигла осісти на потрібний рівень і досить ущільнитися.

Тепер потрібно визначитися з розмірами посадкової ями. Як правило, викопують яму діаметром (шириною) — 60-100 см і глибиною — 60-80 см (в середньому, оптимально зробити 60 на 60 см).

Якщо земля у вас глинистий, то выкатывайте яму ширше і глибше (діаметром — 80-100 см і глибиною на 70-80 см).

Якщо ви висаджуєте саджанець в горщику (з закритою кореневою системою), то посадкову яму можна просто зробити в 2-3 рази більше, ніж сам контейнер (земляний ком).

Коли будете викопувати яму, не забувайте верхній родючий шар складають в одну сторону (він одразу стане в нагоді), а нижній (пісок, глину) — в іншу.

Рада! Біля ями повинні бути прямовисні стінки (тобто стінки поглиблення не повинні звужуватися донизу).

Яму викопали, тепер вам треба її заповнити родючої сумішшю, насамперед, за необхідності, наприклад, якщо у вас грунт — глина, на дно потрібно відразу укласти 10-15 см дренажний шар з битої цегли або щебеню (оптимально використовувати саме вапняний або крейдяний щебінь, в якому багато кальцію, щоб він поступово раскислял грунт, робив її менш кислому).

Тепер вам потрібно заповнити яму до половини або навіть вище родючої сумішшю (який саме — читайте далі).

Чим заправити посадкову яму

Щоб саджанець зміг легко адаптуватися на новому місці, прижитися (вкоренитися) і почати активно рости і розвиватися, посадкову яму до половини (а краще трохи вище) заповнюють поживним субстратом, що складається з наступних органічних та мінеральних добрив:

• верхової родючий грунт (верхні 20-30 см), знятий при викопуванні ями;
• 1-2 відра перегною або компосту;

Додатково:

• відро некислого (раскисленного) торфу (якщо у вас піщаний грунт);
• відро піску (якщо у вас щодо важкий грунт);

• фосфорне добриво: мінеральне — суперфосфат (200-500 гр) або органічне — кісткове борошно (400-800 гр);
• калійне добриво: мінеральне — сірчанокислий калій (100-200 грам), органічний аналог — деревна зола (200-400 гр).

Або замість суперфосфату і сірчанокислого калію просто взяти 300-400 грам нітроамофоски (в ній по 16% азоту, фосфору і калію) або ще краще діамофоска (10:26:26).

Зверніть увагу! При посадці дерева не потрібно додавати азотні добрива (сечовину, аміачну селітру), так як вони стимулюють вегетацію (зростання зеленої маси) в збиток розвитку коренів.

Тепер вам потрібно все ретельно перемішати (добрива, перегній і садову землю), а потім зробити 3-5 сантиметрову подушку з верхнього родючого ґрунту (справа в тому, що перегній і добрива при посадці не повинні стосуватися коренів, а бути під корінням).

Важливо! Не забудь залишити родючий грунт для подальшого засипання саджанця.

Після того, як ви заповните яму, в її середину необхідно вбити дерев’яний кілочок (висотою 1-1,2 метра), який буде надалі служити опорою для молодого саджанця.

Якщо не підв’язати молодий саджанець до кілочка, то коли на ньому виростуть листя, з-за високої парусності сильні вітри будуть хитати стовбур і обривати молоді корінці.

На яку глибину висаджувати (як не заглибити)

Всім відомо, що саджанець не можна заглиблювати, але що це означає?

Отже, перше правило посадки — саджанець поміщають в посадкову яму до кореневої шийки.

• Що таке коренева шийка?

Це місце відходження першого кореня від стовбура, інакше кажучи, місце переходу тіла в корінь.

Важливо! При цьому не плутайте кореневу шийку з щепленням, яка завжди знаходиться вище кореневої шийки (як правило, на 5-20 см).

Відповідно, місце щеплення, при посадці, також має бути над землею (як мінімум, на 5 см).

• Як не заглибити кореневої шийки?

Щоб точно не заглибити кореневу шийку, потрібно спочатку розташувати її трохи вище поверхні грунту (як правило, в середньому буде достатньо 3-5 см, якщо грунт дуже пухка і не утрамбована, то краще на 5-8 см). У підсумку після осідання дерева в грунті коренева шийка сама прийме нормальне положення, тобто виявиться врівень з грунтом або трохи нижче.

Рада! При цьому рівень посадки зручно контролювати рейкою (або держаком лопати), яку треба покласти горизонтально на борти ями.

Важливо! Найпоширенішою причиною заглиблення є висадка саджанців у свіжоприготовлену (заправлену пухкої грунтом) посадкову яму. З-за чого коренева шийка може затягнутися в землю на 1/5 глибини посадкової ями (відповідно, при глибині 60 см — на 12 см!). Саме тому посадкову яму треба готувати заздалегідь (і добре утрамбувати грунт), щоб грунт встигла осісти.

• У чому небезпека заглиблення кореневої шийки?

Заглиблення при посадці саджанця призведе до поступового подопреванию кори (особливо на важких глинистих грунтах, де довго тримаються талі і дощові води) і загибелі саджанця. У будь-якому випадку, заглиблений саджанець буде дуже повільно розвивається, мати пригнічений вигляд, давати слабкий приросту, листя буде дрібні і бліді, при цьому плодоношення настане нескоро, а самі врожаї будуть мінімальними.

Однак! Занадто високо саджати не можна — коріння саджанця будуть оголені і можуть просто засохнути в літню спеку або вимерзнути взимку.

Тому дуже важливо не допустити заглиблення.

Якщо ви все ж сильно заглибити кореневу шийку при посадці (так сказати, вона буквально пішла під землю), то вам нічого не залишається, як викопати і за нової посадити (пересадити) дерево.

Тільки не откапывайте землю від стовбура, сенсу в цьому ніякого, тільки шкоду, тобто в поглибленні буде застоюватися волога, що також призведе до подопреванию кори.

Безпосередня посадка саджанця в яму

Отже, посадкова яма заповнена родючої сумішшю, приблизно наполовину або вище, а поруч лежить купка родючого ґрунту, яким ви будете присипати коріння саджанця.

Переходимо до безпосередньої процедури посадки саджанця плодового дерева:

• По центру ями насипаєте невеликий горбок.
• Вбиваєте дерев’яну опору або кілок висотою 1-1,2 метра (якщо ви цього не зробили заздалегідь).

Кілочок краще забивати відразу, а вже закопувати саджанець, а не навпаки. В іншому випадку є ризик травмувати коріння.

• Встановлюєте саджанець на пагорб з північної сторони від кілочка, як можна ближче до опори. Приміряєте, щоб коренева шийка саджанця була трохи вище рівня землі.

Якщо у вас саджанець, який був щеплений очком (окулірування), то місце окулірування (вічко = новий пагін, який виріс із щеплення) має дивитися на північ, а місце зрізу — на південь.

При цьому кілочок також повинен бути розташований з південного боку саджанця.

• Расправляете коріння саджанця за його (горбка) сторонам, щоб вони (коріння) дивилися строго вниз (у разі вони не повинні бути загнуті і стирчати вгору).
• Притримуючи саджанець на необхідній висоті, акуратно засинайте його коріння родючою землею, при цьому іноді струшуючи, щоб грунт більш щільно заповнив порожнечі між корінням.

Наприкінці, за бажанням, можна злегка підтягти саджанець за стовбур на кілька сантиметрів вгору, щоб коріння взяли більш вертикальне положення.

• Злегка уплотняете грунт (можна руками).
• Робите поливну лунку периметру пристовбурового кола висотою 7-10 див.
• Поливаєте (виливаєте 1-3 відра води). Чекаєте, коли вода вбереться в грунт.

Полив — це найкращий спосіб утрамбування грунту.

• Досыпаете родючий грунт до кореневої шийки (хоча саме для досипання піде і нижній неродючий шар ґрунту).
• Тепер вже ретельно утрамбовываете грунт ногою (ставлячи ногу носком до саджанця), притримуючи саджанець рукою.
• Підв’язуєте саджанець до підготовленої опорі (кілка) м’яким шпагатом «вісімкою» і закріплюєте у правильному положенні.

Якщо підв’язати до поливу, то грунт осяде і підв’язка натягнеться.

• Мульчируете.

Відео: посадка саджанців навесні

Кілька спірних моментів і рад;

• Коли краще поливати — до висадки саджанця чи після?

Більшість садівників, поливають вже після посадки, але можна злегка пролити наповнену поживну грунтом яму і до висадки саджанця, а потім і після.

• Потрібно робити лунку для поливу після посадки?

Багато рекомендується зробити 7-10 см борти для поливу по периметру пристовбурового кола.

Проте, варто враховувати, що лунці буде постійно накопичуватися і застоюватися волога, із-за чого буде відбуватися подопревание кореневої шийки.

Тому відразу після поливу, коли вода повністю вбереться, бортики краще розрівняти і розпушити грунт у пристовбурних кіл.

• Навіщо і чому мульчувати пристовбурне коло?

Мульча допоможе уникнути пересихання коренів і зайвого випаровування вологи.

Замульчувати можна перепревшими тирсою, торфом, перегноєм або компостом.

• Як правильно мульчувати?

Мульчу можна укладати близько до стовбура саджанця, так як це може стати причиною підпрівання кори, при цьому місце щеплення повинно бути вище мульчі.

Обрізка після посадки

Відразу після посадки вам потрібно вирівняти надземну (пагони) і підземну частини саджанця (коріння).

Як обрізати?

• Якщо саджанець був з відкритою кореневою системою, то обрізка обов’язково. Отже, вам потрібно обрізати, щоб залишився головний стовбур заввишки 50-60 см, зробивши зріз вище здорової нирки. Якщо на головному стволі також є бічні пагони, то їх теж потрібно вкоротити, залишивши по 2-3 бруньки. Якщо вже є листя, то їх краще обірвати.

• Якщо висаджуєте контейнерний саджанець, то його можна не обрізати і листя залишити, але при цьому обов’язково своєчасно і рясно поливати.

Особливості посадки саджанця в контейнері (з ЗКС)

• Саджанець з закритою кореневою системою (ЗКС) не вимагає ніякої підготовки до посадки (підрізати коріння не потрібно), вам лише необхідно його акуратно дістати з контейнера, не порушивши земляного кома.
• Потім саджанець з ЗКС акуратно висаджують на рівну поверхню (не на горбок), намагаючись не пошкодити земляний ком.
• Що стосується глибини посадки, то контейнерний саджанець висаджується врівень з поверхнею землі.
• Після посадки обрізати не обов’язково, але регулярно поливати.

Як доглядати за саджанцем після посадки

Надалі від вас буде потрібно ретельний послепосадочный догляд за молодими деревцями, спрямований на створення оптимальних умов для якнайшвидшої приживлюваності саджанців.

У першу чергу, вам потрібно своєчасно і регулярно поливати ваш молодий саджанець.

Якщо погода стоїть суха, то після посадки саджанець потрібно поливати не рідше 1 разу на 7-10 днів, виливаючи по 2-3 відра води.

А після кожного поливу (якщо ви попередньо не замульчировали), щоб не утворювалася земляна кірка і для поліпшення доступ кисню до коренів, потрібно рихлити пристовбурні кола, а також прополювати, не давати відростати бур’янам.

Додаткових підгодівлі протягом наступних кількох років більше не знадобиться, так як все необхідне харчування ви вже внесли в посадкову яму.

Протягом вегетаційного періоду важливо стежити за станом вашого дерева, щоб на його раптом не напали якісь шкідники (та ж тля) та/або не вразили небезпечні грибкові захворювання.

А восени ретельно захистити дерево від гризунів (зайцем, мишей), обмотавши нижню частину стовбур спеціальною тканиною або зробивши спеціальну захисну конструкцію.

В подальшому до складу заходів по догляду за ваших плодових деревом будуть входити наступні:

• полив, розпушування і прополка (боротьба з бур’янами), мульчування;
• підживлення;
• обрізка;
• обробка від хвороб і шкідників;
• побілка.

Правильне і своєчасне виконання перерахованих вище основних агротехнічних заходів буде сприяти нормальному росту і розвитку ваших дерев, а також отримання високих щорічних урожаїв.

Ну ось і все, що повинен знати початківець садівник, задумав закласти у себе на ділянці фруктовий сад (або просто посадити саджанець). Удачі!